Основи «фундаментальних» знань

Основи "фундаментальних" знаньЩо в новому будинку може бути важливіше підстави, фундаменту?

«Як ви яхту назвете, так вона і попливе», в «фундаментальному» справі до питання потрібно поставитися набагато уважніше і добиватися зворотного ефекту — щоб фундамент не «поплив».

Чим надійніше фундамент, тим довговічніше будинок. Ця стаття допоможе вам краще орієнтуватися при виборі того чи іншого виду фундаменту.

Сучасна наука геотехніка дозволяє звести будь-яку споруду на будь-яких грунтах — справа лише у вартості пристрою фундаментів і підготовки підстави. Зводячи будь-яку споруду, (будь то садовий будиночок або багатоповерховий котедж) потрібно відповісти на три основні питання:
1. Де?
Які грунти залягають на місці будівництва, їх основні характеристики, чи є ухил на майданчику, яка нормативна глибина промерзання грунту, наскільки високий рівень грунтових вод.
2. З чого?
З якого матеріалу буде побудований будинок: дерево (з колод, брусовий, каркасний) або камінь (цегляний, пінобетонний). Які його розміри, поверховість і, відповідно, маса, додаткові навантаження. Чи потрібен підземний гараж, чи будуть теплі підлоги і т.п.
3. Як?
Які технологічні прийоми використовувати при розробці грунтів, як відвести воду, як зменшити пучинистість грунту … Кожного разу, проектуючи новий будинок, потрібно заново вирішувати конструкцію фундаменту, виходячи з конкретних умов. При цьому слід враховувати, що витрати на влаштування фундаменту становить приблизно 15-20% від загальної вартості будівлі. А якщо потрібно буде що-небудь переробляти, вони збільшаться, як мінімум до 50% від ціни споруди.

Рекомендації по влаштуванню фундаментів

Рекомендації по влаштуванню фундаментівСтрічкові фундаменти житлових мало-і багатоповерхових будівель з підвалом, найбільш розповсюджені в практиці проектування і будівництва, виконуються, як правило, збірними, незважаючи на їхні істотні недоліки, що негативно впливають як на вартість, так і на якість конструкції в цілому.
При використанні традиційних збірних стрічкових фундаментів вартість нульового циклу малоповерхових будівель і будинків садибного типу (залежно від кліматичних і геологічних умов) становить 25-45% від загальних витрат на зведення коробки будинку, з яких приблизно 65% припадає на частку будівельних матеріалів (бетону) .

Справа в тому, що типові збірні блоки призначені для влаштування фундаментів багатоповерхових будівель (9-12 поверхів і більше), тому при зведенні малоповерхових споруд їх несуча здатність використовується приблизно на 10% (!), Внаслідок чого невиправдано зростає витрата бетону і, як наслідок , збільшується вартість 1м2 житлової площі.

До цього слід додати значні транспортні витрати, зумовлені віддаленістю об’єктів від виробників фундаментних блоків, а також незначний обсяг робіт, при якому важко забезпечити рентабельне використання техніки, необхідної для виконання будівельно-монтажних операцій нульового циклу. У результаті збірні фундаменти виявляються приблизно в 1,5 рази дорожче монолітних, а, з огляду на сучасний рівень механізації бетонних робіт та наявність інвентарної опалубки, використання масивних і неекономічних збірних стрічкових фундаментів, розроблених більше півстоліття тому, представляється пів-ної безглуздістю.

По суті, збірні стрічкові фундаменти — це монолітні фундаменти, розрізані на дрібні елементи (блоки). Велика кількість швів і місцевих заделок, вироблених вручну, тягне за собою збільшення трудовитрат, а, отже, і термінів виконання нульового циклу в цілому. Крім того, дискретна конструкція фундаменту ускладнює боротьбу з інфільтрацією грунтових вод у підвальні приміщення. Не рятує навіть оклеечная гідроізоляція, якісне виконання якої практично неможливо через нерівності стін підвалу, складених з бетонних блоків. Тільки пристрій монолітних бетонних конструкцій (з використанням сталевої інвентарної опалубки) дозволяє легко вирішити проблеми гідроізоляції підвальних приміщень. Слід зазначити, що збірні стрічкові фундаменти застосовуються тільки в нашій країні, в усьому світі фундаменти виготовляють із монолітного бетону, як більш дешевого, надійного і технологічного матеріалу.

За традиційно прийнятої у нас технології робіт нульового циклу спочатку зводиться стрічковий фундамент, після чого влаштовується бетонна підготовка під підлоги підвалу по насипному грунті, тому що рівень підлоги зазвичай розташовується вище підошви фундаменту на 75-90см (залежно від товщини плит і глибини закладення). Така конструкція відрізняється підвищеним рівнем трудовитрат, що обумовлено необхідністю зворотної засипки котловану з її подальшим ущільненням. Як правило, ущільнення виконується без застосування спеціальних трамбовок, тому експлуатаційна надійність підлог знижується внаслідок неминучою просідання засипного грунту. З цієї ж причини деформуються вимощення навколо будівель, наслідком чого є зволоження підстав фундаментів зливовими стоками. Проведення ремонтних робіт в період експлуатації будівлі не тільки вимагає додаткових матеріальних витрат, а й пов’язаний із значними технічними та організаційними проблемами. Уникнути цих неприємних моментів, скоротити трудомісткість нульового циклу і зменшити його вартість дозволяє пристрій фундаменту у вигляді суцільної залізобетонної плити, що виконує одночасно функції фундаменту і підлоги підвалу, як це прийнято для будівель підвищеної поверховості. Для дерев’яних і цегляних малоповерхових будівель і садибних будинків з підвалами доцільно виконання бутобетонних стін змінного перерізу.

Глибина закладення фундаменту (L) для центрального району приймається рівною 1,3-1,45 м при розташуванні підлоги (Н) на 0,9-1,05 м вище рівня планувальних відміток і 1,6 «1,75 м» при різниці між підлогою і землею 0,6-0,75 м

Проблеми фундаментів і методи їх вирішення

Проблеми фундаментів і методи їх вирішенняТріщини в основі і протікання є найпоширенішими причинами нарікань і скарг у нових будинках. Ці ж проблеми виникають і з фундаментами з укладеного бетону і плит, стін з бетонних блоків, внаслідок невідповідної конструкції і складання.

Витрати на ремонт практично завжди перевищують витрати на більш якісне строітельство.Рассмотрім рішення типових проблем, що виникають у нових будинках. Наведені рішення являють собою кращі конструкторські розробки і технології, що використовуються провідними забудовниками, і кращі практичні поради від дослідників, професійних асоціацій та будівельної промисловості в цілому.

Фундаментні стіни з бетону

Бетонні фундаменти — найпоширеніший тип фундаменту. Вони включають стіни з литого бетону і стіни з бетонних масивів (інформація про плити, які встановлюються безпосередньо на грунт, у Розділі 1.3). При застосуванні правильних будівельних технологій, обидва типи конструкцій надійні і довговічні. Однак, використання невірних технологій гідроізоляціявесьма ймовірно, призведе до пошкоджень, виправлення яких буде дорого коштувати.

Основні проблеми можна розділити на дві категорії: ті, які викликають зношування та пошкодження конструкції, і ті, результатом яких є витік води і пошкодження від вологи. Причини цих труднощів часто схожі.
Щоб зменшити ймовірність виникнення цих проблем, будівельники повинні простежити за: правильним підбором матеріалів, правильним розташуванням і витримуванням бетону і правильним виконанням дренажу та установкою якісної вологоізоляції.

Зношування та пошкодження конструкції

Проблема: Тріщини і розколи, як наслідок недостатньої міцності бетону

Причина

Недостатня міцність, задана проектом Технології будівництва і умови на будівельній ділянці, зазвичай є причиною зниженої міцності — або тому, що бетон розбавляється водою на будівельній ділянці, або через вплив погоди на бетон.

Рішення

Простежте, щоб мінімальний показник міцності при стисканні бетону перевищував мінімальні вимоги, які зазначено нижче. Щоб забезпечити підвищену міцність і покращувану водонепроникність, використовуйте бетон 20-МПа (MPa) для фундаментних стін та плит підстави.

Багато будівельників рекомендують використання бетону з мінімальною міцністю в 30 МПа (MPa) плит для гаража та інших елементів, що піддаються заморожуванню-розморожування. Залучення повітря збільшує термін служби бетону і його стійкість до процесів замерзання і відтавання

Будівництво гаража. Зведення фундаменту.

Гараж не обов’язково купувати чи наймати професіоналів для його спорудження. Гараж можна зробити своїми руками, при наявності грамотного проекту і якісних матеріалів.

Перший етап будівництва — установка фундаменту.

Фундамент — основоположний критерій стійкості і надійності будь-якої споруди. Вибираючи тип фундаменту, орієнтуєтеся на матеріал, з якого будуть зводитися стіни: не дуже важке дерево дозволяє встановити полегшену основу, в той час як масивна цегляна будівля вимагає монолітного фундаменту.

Оптимальною для споруди є щільний, не розмиваємий грунтовими водами грунт. Розрахуйте (за допомогою фахівців будь-якого проектного бюро) глибину промерзання грунту на обраній ділянці, рівень залягання грунтових вод — всі ці параметри вплинуть на глибину закладки фундаменту.

При будівництві гаражів зазвичай закладають фундамент стрічкового типу на основі буту, бутобетону, бетону, цегли або збірного залізобетону. Стрічковий фундамент — конструкція,

Вимальовуються периметр майбутньої будови (стандартні розміри гаража — 5,5 × 3 м). Залежно від типу грунту його поглиблюють на 50-90 сантиметрів. Його товщина — 40-50 сантиметрів.

Технологія досить проста: після етапу вимірів необхідно викопати певну траншею і закласти її обраним будматеріалом.

Розглянемо її на прикладі виготовлення монолітного бетонного фундаменту:

   1. Проривають траншеї відповідно розмірам майбутнього гаража (найчастіше ширина фундаменту на 10 сантиметрів більше ширини стін).
   2. Засипаємо на дно котловану щебінь і, щільно утрамбувавши, заливаємо цементним розчином.
   3. Закріплюємо по периметру дощаті щити, висота яких дорівнює висоті майбутнього фундаменту. Із зовнішнього боку фіксуємо щити вертикально забитими в землю кілками, зверху — планками — з метою запобігання втрати конструкцією форми.
   4. Для надійності структури в опалубку можна помістити металеві арматурні стрижні.
   5. До внутрішньої сторони щитів кріпимо поліетилен або руберойд (це захистить бетон від витікання).
   6. Готуємо бетон: до сухого піску або щебеню додаємо цемент (до отримання одноколірної сірої маси), потім отриману субстанцію поступово заливаємо водою. Не забувайте ретельно перемішувати масу.
   7. Укладаємо бетон поетапно, шарами 10-15 сантиметрів. Кожен шар ретельно трамбуємо.

Збірні стрічкові фундаменти монтуються в котловані із суцільних блоків і закріплюються цементом. Зважаючи об’ємності блоків (їх ширина — 50-60 сантиметрів) подібну роботу проводять за допомогою автокрана.

Цегляні стрічкові фундаменти конструюються лише в сухих грунтах. Відзначимо, що фундаментні стіни легко кладуться таким же способом, як і несучі.

Пам’ятайте, що зовнішні поверхні фундаменту слід захистити гідроізоляцією. Гідроізоляція буває:

    — Оклеєчна (виконується за допомогою укладання рулонних або листових матеріалів (бітумні і бітумно-гумові мастики, гарячі мастики на основі нафтобітуму);
    — Обмазувальна і штукатурна (після нанесення розчинів створює захисну плівку, шар якої не дає воді проникати в матеріали);
    — Проникаюча (полягає в просочуванні гігроскопічних матеріалів рідким гідрофобним розчином);
    — Порошкова (комбінація обмазувальної і проникаючою).

Заглиблений фундамент

Заглиблений фундаментЗаглиблений фундамент є самим надійним для важких несучих стін. Він монтується з монолітного залізобетону з підошвою нижче рівня промерзання грунту. У середній смузі Росії ця величина складає 1,5 метра. Після встановлення фундаменту над всією його площею укладається суцільна залізобетонна плита. Така конструкція забезпечує високу стійкість будівлі, симетрію навантаження і деформації, а перекоси і викривлення практично повністю виключаються. Однак у нього існують і недоліки — висока ціна, яка доходила до 30% від загальної вартості споруди.

Зверніть увагу:

— Заглиблений фундамент, розташований на глинистому грунті вимагає створення бетонної подушки завтовшки не менше 10 см або двошарової гідроізоляції (використовуйте гідростеклоізол);

— Піщаний і супіщаний грунт потребує якісного ущільнення з наступним покриттям шаром гравію, що заливається бітумною мастикою.

Виконавши необхідні підготовчі роботи, приступайте до заливки желозобетонной плити, а далі — до пристрою фундаменту.

Зведення плитного фундаменту

Зведення плитного фундаментуБудівництво монолітного плитного фундаменту зажадає від вас чималих фінансових вкладень, однак дозволить вам отримати надійну основу для заміського будинку.

Зводячи фундамент, не забувайте про каналізаційну систему: в основі вашого будинку має знайтися місце для стічних труб.

Технологія створення плитного фундаменту

1. Вирити котлован глибиною 40-100 см (залежно від типу грунту і рівня промерзання грунтових вод) по периметру майбутнього будинку.

Рівень грунтових вод досить суттєво впливає на поведінку багатьох грунтів. Самими прийнятними умовами для фундаменту є умови, при яких глибина промерзання менше глибини грунтових вод.

Так що, якщо рівень грунтових вод досить високий і їх захоплює глибина промерзання, то існує два виходи з такої ситуації:

-Провести роботи (якщо це можливо) для гарантованого зниження рівня грунтових вод-це осушення, прокладка дренажних канав і т. д.

— Врахувати цю обставину при виборі надійного варіанту фундаменту, не дивлячись при цьому на збільшення кошторису на будівництво.

2. Вирівняти дно котловану.

3. Зробити дерев’яну опалубку з бруса, що обмежує простір фундаменту по периметру.

4. Засипати поверхню середньо / грубозернистим піском або гравієм, створивши «подушку» товщиною 10-20 см.

5. Пісок слід рясно змочити водою і ретельно утрамбувати.

6. Далі потрібно створити гідроізоляцію — укласти шар пергаміну поверх піщаної подушки.

7. Нанести тонким шаром бетон.

8. На бетонному покритті необхідно зафіксувати арматурну стеку для зміцнення конструкції.

9. Залити бетон (товщина шару — 30 см). Вирівняти його за допомогою дерев’яної рейки.

Основні помилки при будівництві фундаменту і методи їх усунення.

помилки при будівництві фундаментуФундамент сприймає на себе навантаження від ваги будинку, снігу, вітру, людей і т.д. і передає її на грунт, на глибину нижче глибини промерзання грунту. Фундамент повинен спиратися на материк, тобто на незайманий (природного ущільнення) грунт. Площа спирання фундаменту повинна бути достатньою для міцності даного грунту (грубо: на грунт повинна тиснути сила, яка не перевищує 1,5-3 кг / см «). Розглянемо деякі часто зустрічаються помилки, що виникають при влаштуванні фундаментів.

ПершаПерекоп.

Зазвичай грунт під фундамент виймають екскаватором. Траншею або котлован риють під проектну відмітку. Трапляється, через недосвідченість екскаваторника або недогляд виконроба, ківш екскаватора йде нижче проектної позначки, тобто виходить перекоп. Що зазвичай роблять? Підвозять машину піску, засипають запороти ділянку, потім пісок трамбують, роблять вигляд, що «так і було». І монтують фундамент. Не знаю, що там відбувається з піском, грунти — конячка темна. Твердо знаю, будівля в цьому місці лопне. У моїй практиці таких випадків було два. У першому випадку будівлю врятувати вдалося, у другому — не встигли, стіна вивалилася.

Пісок вважається самоуплотняющимися грунтом. Знаючи це, багато хто вступає аналогічно на дачах. Риють траншею, засипають 30-40 см піску, на нього ставлять фундамент. А після ще й вихваляються: «Я зробив плаваючий фундамент. Настане зима грунт вспучітся, він підібгає пісок, а будинок залишиться на місці! »Смію запевнити, вспучітся і підібгає, а навесні відтане і просяде. Просяде разом з будинком. У бревенчатом будинку перекосять підлоги, цегляний — затріщить.

Це друга помилка розміщення фундаменту вище за глибину промерзання. А те, що такі будинки стоять поки, ні про що не говорить. Вам просто щастить. М’які зими, глибокий сніг.

Третя помилка — пристрій фундаменту на морозиві підставі. Уявіть ситуацію. Вирили котлован, а фундамент змонтувати не встигли, вдарив мороз. ‘Вологий осінній грунт в котловані замерз і збільшився в обсязі — спучився. Змонтувати на нього фундамент можна, але стіни зводити не можна. Інакше навесні фунт відтане, просяде, стіни затріщать (тому відтавання відбувається нерівномірно).

Четверта помилка — занадто вузький фундамент. Помилка виявляється з часом. Грунт, що знаходиться в постійному річному русі «замерзання — відтавання», ріжеться вузьким фундаментом. Будівля вростає в землю.

В основному всі ці помилки виникають через незнання основ механіки грунтів і через нехтування порадами фахівців. Так, про глибину промерзання говорять у кожній книзі. І все одно діє «ефект кошеня»: поки в блюдце НЕ ткнуть, молоко хлебтати не буде.

Що робити, якщо стався перекоп грунту? Якщо не глибоко і не більше метра завдовжки, то можна і пісок підсипати, і утрамбувати. Якщо перекоп довше, то в яму потрібно покласти худий бетон — бетон невисоких марок (М25 — М50). Ну а якщо перекоп серйозний, готуйте гроші і кладіть зайвий ряд блоків.

Пісок ж засипають у траншею тільки для того, щоб вирівняти підставу в позначку. Тому і товщина піщаної підготовки приймається у проектах 10 — 15 см, так як зуб на ковші екскаватора приблизно тієї ж довжини.

На тему глибини промерзання хоча і багато сказано, але говорити доводиться. Всі знають, що фундамент потрібен глибокий, а роблять його таким одиниці. Мотивуючи найчастіше тим, що під дачу-сарайчик будувати глибокий фундамент дорого. Ремонтувати потім недорого? Ну, не робіть ви під літній будиночок фундамент на 1,4 м. На таку глибину грунт дійсно промерзає рідко, але хоча б на 1 м зробіть. Не вистачає грошей на стрічковий фундамент — зробіть стовпчастий. А вже якщо вирішили, всупереч усякій

логіці, зробити дрібний монолітний фундамент, то хоча б заарміруйте його як слід. Не просто Накидайте в бетон всякого заліза, а встановіть арматуру так, щоб вона перехоплювала згинальні напруження у фундаменті. Пам’ятайте: бетон вигин не тримає — ламається. А в дрібному фундаменті виникають саме згинальні напруги через нерівномірне відтаюють ки грунту. Південна сторона відтає раніше. Споруда на монолітному дрібному фундаменті нагадує човен в море, розгойдує його, як завгодно. А зламає чи ні на черговій хвилі, одному Богу відомо.

Тепер про помилки, що відбуваються в основному, на мій погляд, від ліні, а може і від легковажності. Дуже часто нехтують вертикальної гідроізоляцією фундаменту. Здавалося б, чого простіше, промазати фундаментні блоки бітумом, розведеним в гасі. Нижні блоки — з трьох сторін, верхні — з двох або з одного, якщо будівля з підвалом. Промазати їх можна нагорі (до монтажу) і внизу, в траншеї, після монтажу. Ні! Нам лінь. Це в сусіда стіни мокнуть, а в мене-то з якого дива?!

Ставимо фундамент без ізоляції. Навесні і восени грунт насичується водою, а відкриті капіляри в тілі фундаменту активно всмоктують воду в себе. Взагалі-то ці насоси були придумані природою для дерев, щоб підживлювати вологою крону. Але для будівлі волога — це не цілющий сік, це отрута. Вода в капілярах взимку замерзає, збільшується в об’ємі і рве тіло фундаменту і стін. Бетон добре тримає цикл «заморожування — відтавання», але ставити його в жорсткі умови без необхідності ні до чого. Можу зрозуміти, коли не обмазується монолітний фундамент, так як обкопувати його трудомістко. Збірний фундамент будьте ласкаві обмазати. А при високих грунтових водах і обклеїти руберойдом, та ще й пазухи засипати жирною глиною.

Збірний фундамент — своїми силами

Збірний фундаментЗастосування збірних фундаментів дозволяє значно скоротити терміни будівництва і зменшити трудомісткість робіт. Для споруди невеликих компактних будівель з цокольним поверхом або підвалом він і застосовується. Складається збірний фундамент з двох елементів: подушки із залізобетонних блоків прямокутної або трапецеїдальної форми, що укладається на ретельно утрамбовану піщану підготовку товщиною 150 мм, і вертикальної стінки з блоків у вигляді бетонних прямокутних паралелепіпедів.
Зовні весь фундамент неодмінно потрібно покрити гідроізоляцією.

Вкручуємося в землю. Фундамент на гвинтових палях

Європейські інженерні системи. Фундаменти на гвинтових палях. Роботи ведуться круглий рік. У Ленінградській області будівельникам доводиться стикатися з високим рівнем залягання грунтових вод, здимистими грунтами (глини і суглинки). Нерозв’язним завданням часом є і наявність торфу, не придатного в якості несучого підстави. Подолати такі «грунтові» перешкоди при зведенні будинку, а також вирішити проблеми устрою фундаменту на ділянці з неоднорідним грунтом або складним рельєфом, не збільшуючи свої витрати, можна за допомогою фундаментів на гвинтових палях, які в останні роки завойовують все більше визнання в дачному і котеджному будівництві. строітельстве приватних будинків є закладка стандартного стрічкового фундаменту на складних грунтах. Традиційні пальові технології мають один істотний мінус — необхідність використання будівельної техніки, що має на увазі додаткові витрати і деякі обмеження (їх влаштовують тільки там, де можливий під’їзд техніки). Так що найбільш доцільно, особливо в обводнених грунтах, застосування фундаментів на гвинтових палях, що володіють такими перевагами, як мала матеріало-і трудомісткість, відсутність земляних робіт, збереження грунтів основ у природному стані, безударное занурення, висока точність установки в плані і по висоті. «Гвинтик» — основа будинку?

фундамент на гвинтових палях

Строітельство фундаменту дуже швидко і без земляних робіт. При цьому повністю виключені «мокрі» процеси, що важливо в наших північних широтах. На відміну від звичайних залізобетонних паль, забивання гвинтових опор не супроводжується вібрацією і гуркотом. Гвинтові опори відразу після загвинчування готові до сприйняття проектної навантаження (не вимагають додаткового часу для забезпечення несучої спроможності), що істотно скорочує терміни будівництва. Розрахунок фундаменту на гвинтових палях у відповідності з проектною документацією і подальший монтаж можна виконати протягом трьох днів (для дерев’яних і каркасних будинків). А для цегельних, кам’яних і газобетонних будов гвинтові опори застосовуються в комбінації з традиційними фундаментами для зниження їх вартості. Взагалі, що стосується цін, то фундамент на гвинтових палях малого діаметра обходиться замовникові в 1,5-2 рази дешевше, ніж стрічковий, не кажучи вже, скажімо, про монолітною плиті. Це кардинально змінює уявлення про вартість фундаментних робіт, яка при установці, наприклад, стрічкового фундаменту може скласти 30-50% від загальної вартості будівництва. Cтроітельства не потрібно: фундамент на гвинтових палях може бути зведений навіть на нерівному, не очищеному від пнів ділянці, в безпосередній близькості від великих дерев. Більш того, палі дозволяють зводити будинки і на схилах. Територія не перетворюється на будмайданчик — можна зберегти навіть газони. До зведеним на гвинтових палях домівках легко пристроювати нові конструкції і споруди. Фундамент на гвинтових опорах набагато більш ремонтопрігоден, ніж стрічковий або плитковий. До речі, гвинтові палі особливо затребувані саме при ремонті пошкоджених фундаментів. Установка гвинтових паль не породжує ніякої вібрації, а отже, не виникає небезпеки ще більшого руйнування будівлі. … І мінуси строітельства пальового фундаменту може стати складність пристрою підвальних приміщень, хоча при високому рівні залягання грунтових вод (що характерно для Ленінградської області) пристрій підземного простору — це завжди проблема. Крім пристрою фундаментів для будинків можливе використання гвинтових паль для тимчасових споруд. У цьому випадку стовбури паль не бетонуються, щоб у майбутньому можна було їх вигвинтити і використовувати повторно. Гвинтові палі знаходять застосування і в якості опор для зведення парканів та інших огороджень; альтанок, терас, пішохідних містків та інших подібних конструкцій, а також при влаштуванні підпірних стінок для боротьби з оповзання грунту. Гвинтові палі відмінно показали себе в якості опор причалів для маломірних суден, де вони піддаються впливу досить значною бічного навантаження при льодоході. Минуле? Майбутнє!  Поки, правда, в силу певної інертності «будівельного» менталітету і усталених стереотипів, використання традиційних фундаментів залишається пріоритетним. Але в найближчій перспективі можливі зміни в плані цього «фундаментального» етапу заміського будівництва. У Ленінградській області і передмістях Петербурга, а також безпосередньо у самому місті на гвинтових палях побудовано вже чимало будинків — як «звичайних», так і елітних (один з прикладів — розташована в Стрельні Шуваловській Село).

Як розколоти фундаментний блок

Стандартний фундаментний блок завжди має певну довжину — 2 метри сорок сантиметрів. І перш ніж почати закладати фундамент, необхідно розрахувати необхідну кількість і розташування блоків у майбутньому фундаменті. Але скільки б ми не розраховували наш проект, обійтися без половинок в кладці ніяк не вдасться. Будь-яка кладка, будь то блоки, або цегла, обов’язково передбачає наявність половинок в дверних, віконних, та інших отворах. Без половинок неможливо перев’язати стіну, а отже, неможливо побудувати міцний і надійний будинок.

На сьогоднішній день, поряд з цілими фундаментними блоками, численними ЗБВ представлений широкий асортимент так званих доборів, які і є фактично тими самими половинками, про які я згадав раніше. Добори фундаментних блоків бувають різної довжини: це 60, 90, і 120 сантиметрів, природно використовуючи їх, можна якісно закласти фундамент, заповнити отвір будь-якого розміру, і звести до мінімуму кількість великих щілин, які доводиться потім закладати цеглою. Але що робити, коли фундаментні блоки вже куплені, і серед них немає доборів. Відповідь одна — блоки треба колоти на половинки. На перший погляд це здається нездійсненним завданням, але якщо застосувати кмітливість, то можна здійснити багато нездійсненні завдання, чи не так?
Як розколоти фундаментний блок

Отже, почнемо осягати цю нехитру науку. Для того щоб розколоти фундаментний блок, необхідно взяти два блоки. Один з них ми ставимо на грунт за допомогою автокрана, намагаючись встановити його як можна стійкіше. Другий блок опускаємо поверх першого так, щоб він знаходився суворо перпендикулярно до нього, як би хрест-навхрест. Природно одним кінцем цей блок буде спиратися на землю, а інший його кінець буде задертий в небо.

Далі, підводимо до цього фундаментні блоки стрілу автокрана, з одягненою на павук чалка. Чалку одягаємо на верхній край фундаментного блоку, приблизно в десяти-п’ятнадцяти сантиметрів від краю, і даємо кранівнику команду на підйом. Піднімати блок слід дуже неквапливо і обережно. Коли ж наш верхній блок досягне свого максимально вертикального положення, чалка зісковзне з нього, і він впаде на нижній блок всією своєю масою. Фундаментний блок не має внутрішньої арматури, і легко розколеться в тому місці, яким він стикнувся з нижнім блоком. Виконуючи таку маніпуляцію потрібно бути готовим до того, що нижній блок так само може розколотися від удару. Але це найчастіше трапляється з найтоншими блоками — тридцятки (товщиною 30 см), і рідше сороковки (товщиною 40 см). Мені, як мулярові, доводилося досить часто колоти фундаментні блоки, і не хвалячись скажу, що при певних навичках можна розколоти блок у будь-якому потрібному місці з похибкою в десять-п’ятнадцять сантиметрів.

Природно, затіваючи такий нелегкий і відповідальну справу, як будівництво власного будинку, потрібно ретельно все розрахувати, і не допускати таких речей. Звичайно ж, краще купувати готові добори фундаментних блоків, і спокійнісінько будувати будинок. Але якщо все-таки без цього не обійтися, можете сміливо братися за цю справу і колоти фундаментні блоки на половинки. А мої рекомендації, гадаю, Вам у цьому допоможуть.