Будьте обережні, засипаючи котлован навколо фундаменту

Будьте обережні, засипаючи котлован навколо фундаментуЗасинаючи котлован навколо новозбудованого фундаменту, потрібно дотримуватися особливої обережності. У цьому мені довелося особисто переконатися, коли я по своїй робочій потребі опинився в одному з гаражностроітельних кооперативів. І ось яка картина постала переді мною, коли я приїхав в секцію нових споруджуваних гаражів: (див. фото). Тут же поруч стояв екскаватор «Білорусь», і виконроб з трактористом, зі слідами жаху на обличчях. Виконроб до того часу вже встиг прокричати всі матюки, які він знав, а тракторист винно їх вислухав, і тепер обидва стояли і відчужено витріщалися в одну точку. Ах, якби матюками можна було допомогти хоч одній справі! Хоча, я особисто вважаю, що провина тракториста тут якщо і присутня, то зовсім мінімальна. У загальному і цілому, ситуація була така: Це були крайні в ряді гаражі, і їх підвал був викладений тонкими блоками — тридцятки (ширина блоку -30 см.). Під час засипання котловану навколо фундаментних блоків, бокова стіна підвалу не витримала навантаження, створюваного вагою підсипаного грунту, і зруйнувалася. При цьому фундаментні блоки зрушили всередину підвалу. І це не дивлячись на те, що монтувалися вони на відмінний міцний цементний розчин, і замки між блоками сумлінно забивалися тим же міцним цементним розчином. Таку картину і уявити собі страшно, не кажучи вже про те, щоб поспостерігати її на власні очі. Але, як би не було це сумно для власника споруджуваного гаража, це все-таки відбулося. Щоб виправити таке, потрібно чимало грошових і трудових витрат, не рахуючи втраченого часу і нервових клітин! М’яко кажучи, не позаздриш. Перебуваючи безпосередньо на місці події, я вирішив детально проаналізувати обстановку. Оглянувши фундамент гаража з усіх сторін, я побачив, що стіна, на яку лягла опора плити перекриття, тобто несуча стіна, зовсім не постраждала, хоча так само була обсипана грунтом. Справа в тому, що плити перекриття збільшили загальну вагу і міцність конструкції, і цього вистачило, щоб протистояти натиску підсипаного грунту. А ось бічна огороджувальна стіна ні як не була прив’язана до плити перекриття. Мало того, між стіною і плитою мали не забитий отвір, в якому вчасно не спорудили монолітний ділянку. Судячи з усього, це і стало основною причиною руйнування фундаменту. Тому я дуже рекомендую під час виробництва будівельних робіт врахувати цей сумний досвід. Пізніше виконроб, коли трохи заспокоївся, повідав мені, що в його п’ятнадцятирічної практиці це вже третій випадок, коли під час будівництва гаражів грунт видавлює фундаментні блоки. Так що шановні забудовники, дотримуйтесь правил безпеки під час проведення таких робіт, і не робіть таких помилок.

Будівництво, ремонт і монтаж заливка фундаменту

Будівництво, ремонт і монтаж  Заливка фундаментуЯкщо ви вирішили спробувати свої сили в будівництві, будь то будинок, лазня або ж будь-яка інша споруда, перше, з чим вам доведеться зіткнутися — заливання фундаменту. Необхідно розібратися з усіма тонкощами цього, здавалося б, простого етапу, тому що тут, як і в будь-якому іншому вигляді будівельних робіт, є свої особливості.

Перш ніж зводити фундамент своїми руками, слід провести невеликий аналіз грунту, щоб з’ясувати, а чи можливо взагалі будівництво на обраній ділянці. Нічого складного в цьому немає, і ніяке додаткове устаткування не потрібно. Для того щоб можна було уважно вивчити структуру грунту, необхідно заглибитися в землю на 1-1,5 метра. Варто знати, що оптимальними для будівельних робіт є піщано-кам’янисті і гравійні грунти, а також грунту, що складаються з цілинного піску.

Існує один дуже важливий момент, що полягає в дослідженні грунту на наявність вологи. Якщо вирита яма нами наповнюється водою або земля виглядає дуже сирий, то будівництво на цій ділянці радиться не проводити взагалі. При наявності ж сухого грунту можна сміливо приступати до закладання фундаменту.

Все, з місцем ми визначилися. Тепер необхідно прибрати самий верхній шар грунту — родючий, товщина якого лежить в межах від 0,2 до 0,4 метра. По всьому периметру підготовленої ділянки заглиблюємося приблизно на півметра в землю, утворюючи траншею. Товщина її визначається передбачуваної товщиною стін, причому правильний фундамент має ще 15-20 сантиметрів в запасі. Якщо за основу для дому буде виступати бетон, то дерев’яна опалубка для фундаменту просто необхідна. Її мета — надання розчину правильної форми.

Також фундамент може бути кам’яним або цегляним. У цьому випадку на дно траншеї укладається шар піску, який служить підставою для зведення. Всі щілини між камінням і цеглою, в залежності від того, який матеріал ви оберете, набиваються розчином цементу, тим самим, зміцнюючи утворюється кладку. Підсилення фундаментів здійснюється армуванням споруджуваного заснування в міжряддя сталевий дротом.

Можливий такий випадок, коли грунтові води знаходяться в безпосередній близькості від поверхні. Єдиним виходом у цій ситуації є поглиблення траншеї на велику глибину, в залежності від товщини промерзаючого шару, що дозволить встановити фундамент на надійну підставу.

Часто буває, що грунт на обраній території має переважно глиняний складу, що вимагає розширення підстави фундаменту. Це ж потрібно робити, якщо грунт не володіє достатньою щільністю, перебуваючи в пухкому стані.

Звівши фундамент до рівня землі, його слід прокласти гідроізоляційним матеріалом — руберойдом. Більше того, частина фундаменту, що знаходиться під землею, також потребує захисту від вогкості. Для цього його поверхню необхідно обробити розтопленим бітумом. Не варто забувати про рівень відносно горизонту. На даному етапі, а також на всіх наступних, фундамент повинен являти собою ідеально рівну поверхню, що можна виміряти з допомогою відповідного інструменту.

Висота фундаменту закінчується на рівні передбачуваного статі. Необхідно неодмінно залишити невеликі отвори для вентиляції підлог. Це допоможе уникнути появи вологи, що помітно позначиться на довговічності підлог. Заключним етапом створення фундаменту йде гідроізоляція його самої верхньої частини.

При виконанні всіх цих умов, можна бути впевненим, що майбутній будинок має надійну і міцну основу, а відповідно і проживання в ньому буде довгим і безпечним.

Закласти фундамент своїми руками

Для початку, відповідно до плану будівлі, на місцевості зробіть розмітку під майбутній фундамент за допомогою молотка, кілочків і мотузки. Розмічається не тільки зовнішня сторона фундаменту, а й внутрішня. Ширина майбутнього фундаменту повинна бути однаковою по всьому периметру. Діагоналі повинні бути неодмінно однаковими, інакше кути фундаменту не будуть прямими. Можна довго сперечатися, читати літературу, питати поради у знайомих і друзів про те, якої глибини повинен бути котлован? Друга порада: треба рити на глибину, на якій грунт вже не промерзає. Цього цілком вистачить. Верхній шар родючого грунту, яка з’являється при ритті, можна і потрібно використовувати для того, щоб «спланувати» ділянку, тобто зробити його більш рівним, якщо він не такий рівний, як хотілося б, а можна в подальшому використовувати і для ландшафтного дизайну, напевно на Вашій ділянці будуть квіткові клумби, альтанка, місце де ви будете відпочиваючи споглядати своє творіння. Глину, яка буде з’являтися, скидайте в купу, вона Вам ще знадобиться. Існує безліч способів закладку фундаменту. Опишу найекономічніший спосіб з фінансової точки зору. Самий економічний спосіб закладання фундаменту. Для цього способу закладки фундаменту Вам буде потрібно бутовий камінь, глина, пісок, цемент, вода, руберойд і щебінь фракцією 5-20 мм. Фундамент складається з декількох частин: внутрішньої і наземної. Внутрішня частина фундаменту. Важливо не упустити такий момент як підготовка у внутрішній частині фундаменту технологічних отворів під комунікації.
У виритої траншеї за допомогою дерев’яних кілочків або шматків арматури по всьому периметру котловану кріпиться гідроізоляція майбутнього фундаменту, в якості якої використовується руберойд. Потім цю траншею треба «забуть». Як це робити? У яму на піщану подушку товщиною близько 10 см до самої поверхні землі укладається рядами бутовий камінь, але не дуже щільно. Після чого замішується глина з водою до стану сметани і це все заливається в порожнечі між каменем до тих пір, поки глина не з’явиться на поверхні землі по всьому периметру фундаменту. Тепер приблизно тиждень нехай ця частина фундаменту трохи підсихає. За цей час Вам необхідно підготувати опалубку для наземної частини фундаменту. Для її виготовлення Вам потрібно: дошки товщиною 20-30мм, цвяхи розміром 70мм і руберойд. З дощок сколочується щити, і з внутрішньої сторони, тобто зверненої убік фундаменту, кріпиться руберойд. Це робиться для того, щоб при заливці опалубки бетоном фундамент виходив гладким. Наземна частина фундаменту. Наземна частина фундаменту як же складається з декількох частин: перша — камені, покладені на цементний розчин (пропорції наступні: цемент марки 500 і пісок з розрахунку один до чотирьох) і друга — залізобетонний пояс (в’язана арматура і бетонний розчин). Камені укладаються на цементний розчин таким чином, щоб виходило якомога менше порожнеч.
У цій частині фундаменту необхідно влаштувати вентиляційні отвори. Для цього можна використати шматки металевої труби діаметром 100мм і довжиною рівні ширині Вашого фундаменту, які можна заздалегідь пофарбувати з зовнішньої сторони олійною фарбою. Розташовувати ці вентиляційні отвори краще на прилеглих один до одного сторонах фундаменту, а не на протилежних. Піднявши фундамент на потрібну Вам висоту, можна починати в’язати арматуру для залізобетонного пояса. Арматура годиться будь-яка, втім як і дріт. Піде і товста алюмінієвий дріт та тонка сталева. Ці заготівлі укладаємо на свій фундамент, кладемо всередину заготовок невеликі камені (для обсягу) і готуємо бетонний розчин. Заміс для заливки пояса готується з розрахунку один-три-п’ять: цемент-пісок-щебінь. Встановивши опалубку і укріпивши, її можна починати заливати пояс. Після того як між опалубкою і фундаментом почнуть з’являтися тріщини, а це сигнал того, що фундамент підсох, опалубку можна знімати.

Стрічковий фундамент своїми руками. Пристрій стрічкового фундаменту.

 

З декількох існуючих видів фундаментів стрічковий фундамент користується найбільшою популярністю в приватному житловому будівництві, що пов’язано з цілком розумними витратами на його пристрій і досить простим виконанням. Нерідко стрічковий фундамент суміщають із пальовим (пальово-стрічковий фундамент), що теж є варіантом, вартим уваги.

Зробити такий фундамент своїми руками абсолютно нескладно, головне, потрібно вивчити деякі особливості пристрою стрічкового фундаменту. Найчастіше цей варіант фундаменту вибирають для будинків, в яких буде підвал або тепле підпілля. Виконувати пристрій стрічкового фундаменту також доцільно в сухих непучиністих грунтах при дрібному закладення. Якщо грунти на ділянці промерзають глибоко, і вони відносяться до категорії пучинистих, то робити стрічковий фундамент буде досить затратно з-за великого обсягу земляних робіт.

Як вже говорилося раніше, вивчення грунтів на ділянці — дуже важливий аспект будівництва будь-якої будівлі (котеджу, будинку, лазні). Визначивши склад грунтів, ви зможете найбільш точно вибрати тип фундаменту і глибину його закладання.

Після проведення підготовчих робіт, розробки проекту будинку або лазні, вибору його місця розташування, можна вже виконувати стрічковий фундамент своїми руками.

Розбивка осей фундаменту проводиться за допомогою теодоліта, за відсутності — з допомогу кілочків і шнура (цей варіант, звичайно, краще застосовувати при будівництві більш простих споруд, наприклад, лазні, будиночки для гостей і т.п.). Далі буде потрібно викопати траншею під фундамент. Для цих цілей потрібна людина і лопата. Якщо людина ледача або має зайві фінанси, то викликається спецтехніка, наприклад, міні-екскаватор, який має невеликий ківш, і траншея буде готова швидко, але платно.

Стрічковий бетонний фундамент

Пристрій стрічкового бетонного фундаменту починається із заповнення траншеї спочатку піском, який трамбується, потім — щебенем або гравієм. Кожен шар зазвичай роблять сантиметрів 15-20. А от далі, як мовиться, можливі варіанти. Хтось робить простіше, хтось грунтовно і надійно. Ми розглянемо найбільш надійний і довговічний варіант пристрою стрічкового фундаменту з бетону.

Після укладання щебеню виконується «подбетонка» цементним розчином шаром 5-10 см. Залежно від погоди розчин набирає міцність близько 50% протягом 5-7 днів, після цього можна проводити подальші роботи.

Наступний етап — укладання арматури. У радянські часи було обов’язковим перед її укладанням виконувати гідроізолюючий шар. Зараз багато цей етап пропускають. Особливо страшного нічого не станеться, тут багато хто самі для себе вирішують — робити гідроізоляцію чи ні. Якщо ви будете виконувати цей шар фундаменту, то можна використовувати безліч гідроізолюючих матеріалів: руберойд, різні гідроізолюючі склади і т.п.

Укладання арматури проводиться таким чином: виконується подовжнє і поперечне армування арматурними стрижнями, які зв’язуються в’язанням дротом. Зверніть увагу, щоб арматура мала антикорозійне покриття. Що стосується використання зварювання для цих цілей. Зварне з’єднання, звичайно, деякі використовують, що гріха таїти. Але необхідно враховувати, що місця зварювання будуть більше схильні до корозії.

Іноді доводиться виконувати не тільки горизонтальне армування, але і робити більш складний армакаркас, що залежить від тяжкості стін і перекриттів.

Опалубка для пристрою стрічкового фундаменту

Для пристрою опалубки використовують різні матеріали: дошки, шифер, стекломагніевие листи (СМЛ), фанеру, металеву опалубку.

Бетонні роботи при влаштуванні стрічкового фундаменту

Вибір марки бетону залежить від погодних умов. За найсприятливіших умовах беруть марку М200 і вище. При холодній погоді — М300-400. У холодну пору також потрібно ввести спеціальні добавки: пластифікуючі, морозостійкі, що прискорюють тверднення бетонної суміші. Кількість добавок, які використовуються в приготуванні суміші спеціально розраховувати не потрібно, все вказується на тарі (за якої погоди і скільки), звичайно це — 1-2%. Для будівництва фундаменту для лазні багато рекомендують використовувати легкі бетони: керамзитобетон, арболіт, шлакобетон, що, в принципі, забезпечує хорошу теплоізоляцію.

Якщо ви робите бетонний розчин самі, то співвідношення пісок / щебінь / цемент може бути 3/5/1, водоцементне співвідношення — 0,5. Кількість бетону, яке вам буде необхідно, розраховується множенням довжини на ширину і на висоту фундаменту.

Корисні поради:

1. Використовуйте чистий пісок, гравій та воду. Подивіться, щоб в гравії і піску не було глини, землі.
2. Співвідношення частин для бетонної суміші може трохи варіюватися, але гравію повинно бути більше піску в1 ,5-2 рази.
3. Вода повинна становити приблизно 60% маси цементу.
4. Не забувайте, що мокрий пісок або гравій також містять воду.
5. Якщо погода холодна, можна використовувати підігріту воду, щоб прискорити тверднення. Якщо на вулиці спекотно, то вода повинна бути холодною, щоб схоплювання не відбувалося надто швидко.

Після заливки бетонної суміші в опалубку, її потрібно проткнути в декількох місцях щупом, щоб прибрати повітря, зовні простукати дерев’яним молотком. Якщо в господарстві є вібратор (будівельний), то дуже добре з його допомогою ущільнити бетонну суміш.

Опалубку знімають звичайно через три дні. Після того, як бетон набере достатню міцність, виконується наступний етап будівельних робіт — пристрій цоколя.

Фундамент — своїми руками. Практичне керівництво в популярному викладі.

Зведення фундаменту не складна річ, щоб вдаватися до послуг професійних будівельників. Звичайно при будівництві великого заміського будинку або котеджу, для цього необхідне проведення складних розрахунків і пошуків ще на стадії проектування. Але якщо Ви вирішили побудувати невеликий дачний будиночок, або поставити баньку на присадибній ділянці, то цілком реально впоратися своїми сіламі.Всякое серйозна справа вимагає не тільки якихось умінь та майстерності, а й певних знань. Тому ось основні правила, дотримуючись яких, ви не будете перебувати в розгубленості, взявшись за цю роботу.

Для початку варто визначити склад грунту, на якому планується вести будівництво, і не потрібно займатися бурінням і геологічними дослідженнями. Досить викопати невелику яму, глибиною 1-1,2 м. Тепер розглянемо структуру виявило грунту — найкращими для будівництва прийнято вважати грунти, що складаються з незайманого (цілинного) піску, гравійні або піщано-кам’янисті. На такій підставі зведення невеликих будов представляється зовсім неважко завданням.

Але, мабуть, ще важливіше складу грунту є наявність в ньому вологи.

Якщо нам пощастило, у виритій ямі не накопичується вода, і абсолютно сухо, то можна відразу приступати до пристрою простого стрічкового фундаменту.

Для цього знімаємо родючий шар грунту зі всієї поверхні, на якій розташується наша майбутня споруда, його товщина, як правило, не перевищує 0,2-0,4 м. Потім по периметру майбутньої будівлі прокопують траншею глибиною 0,3-0,5 м і вирівнюємо дно траншеї шаром піску. Ця піщана «подушка» і буде служити нам підставою.

Якщо планується заливати бетонний фундамент, то й пристрій піщаної «подушки» необов’язково, але тоді необхідно встановити точно розмірене і міцну опалубку з дощок.

При зведенні кам’яного або цегляного фундаменту прямо з «подушки» ведуть кладку рівними рядами, ретельно заповнюючи шви цементним розчином. Буде непогано також армувати кладку сталевий шинкою або дротом між рядами, подібно арматурному армуванню бетону.

У разі ж, якщо на вашій ділянці грунтові води залягають близько до поверхні, доведеться просто збільшити обсяг земляних робіт, викопавши траншею на всю глибину промерзання грунту у Вашому регіоні. Наприклад, в Північно-Заході — це 1,2 м. Тоді підставу фундаменту опиниться на стійкій основі, і не буде піддано навантажень, пов’язаних з сезонними деформаціями грунту.

Якщо ми виявили, що грунт у зоні планованого будівництва складається з глини або суглинків, а то й зовсім — пухкий (це може бути коли-то піднятий, чи не зовсім щільний спочатку грунт, а то й злежаний будівельне сміття), то внизу фундаменту необхідно зробити розширення, свого роду платформу-основа під вся споруда.

Товщина самого фундаменту залежить від майбутніх стін, вона більше товщини стін на 0,15-0,2 м.
Довівши кладку або бетонну заливку до рівня поверхні землі, укладаємо гідроізоляцію з двох шарів руберойду, і прямо на ній продовжимо потім кладку. Не потрібно пояснювати, що на цьому етапі важливо вирівняти поверхню фундаменту в одній площині, за допомогою гідрорівня.

Але перед засипанням траншеї, потрібно провести гідроізоляційну обробку ще і підземної частини. За старих часів для цього уздовж зовнішньої стіни фундаменту просто утрамбовували шар глини, до самої поверхні землі. Але сьогодні є більш простий спосіб — просто покриваємо фундамент розтопленим бітумом, це забезпечить достатню гідрофобність нашої будівлі.

Не потрібно пояснювати, що на цьому етапі важливо перевірити, а при необхідності — вирівняти поверхню всього фундаменту в одній площині, за допомогою гідрорівня.

Кладка фундаменту, розташованого вище рівня землі, виконують з цегли до рівня чорнової підлоги, обов’язково залишивши в протилежних стінах вентиляційні отвори, наприклад 0,15 * 0,15 м2. Періодичні провітрювання подпола, за допомогою цих отворів, будуть перешкоджати скупченню вологи в ньому, тим самим набагато збільшивши термін служби дерев’яних конструкцій майбутніх статей.

Залишилося перед початком зведення самої будови, укласти на фундаментну стіну ще один гідроізоляційний шар з того ж руберойду.

Ось, мабуть, і всі нехитрі правила зведення фундаменту, які потрібно добре пам’ятати, зважившись зайнятися самостійним будівництвом.

А воно того варто — повірте автору! Та банька і гріє краще …, той будиночок і світліше, і затишніше — що побудовані своїми руками.

Сучасний заміський будинок

 

Сучасний заміський котедж — дуже й дороге і складне діло. Щоб побудувати заміський будинок, треба з резервом вільного часу і поряд з матеріальними можливостями , мати чітке уявлення про те, що будувати і як будувати.
Обираючи проект будівлі або проект котеджу, визначаючи конструкції, його обсяг і внутрішнє планування, ступінь інженерного обладнання будинку та матеріали, не слід поспішати.
Тільки остаточно утвердившись у своїх рішеннях, можна грамотно підібрати відповідний проект будинку, відкоригувати його стосовно до місцевих умов і приступити до заготівлі необхідних будівельних матеріалів.
Здавна вважалося, що будівництво будинку своїми руками, приносить більше задоволення і радості, ніж будівництво будинку чужими руками.
Зараз час знято багато обмежень в малоповерховому будівництві, індивідуальному забудовнику надані широкі права і можливості щодо спорудження заміського будинку.
Значно збільшено виробництво необхідних
будівельних матеріалів та їх вільний продаж на торгових базах і в спеціалізованих магазинах, спрощена система відводу земельних ділянок для будівництва та узгодження індивідуальних проектів житлових будинків. Це все  є сприятливими умовами для більшогоого розвитку індивідуального котеджногого будівництва.
При конструктивному рішенні, економному і  об’ємно-планувальному заміському котеджі вдало об’єднує в собі природну безпосередність і комфорт в упорядкованій міській квартирі  заміського сучасного житла  .
Кожен заміський котедж, що строїться в конкретному місці, обов’язково повинен відповідати певним вимогам. Конструкція дверей, стін, фундаменту, вікон, цоколя, даху повинна враховувати тип грунту, на якій стоїть будинок, атмосферні впливи, клімат, рельєф ділянки, глибину залягання грунтових вод, вітрову характеристику місцевості і т.д.
Якщо Вас турбує вогкість і грибок в підвалі Вашого будинку, не поспішайте робити висновки про неправильну заливки фундаменту. У цьому випадку допомогає проникаюча гідроізоляція підвалу, яка надійно впорюється з даною бідою.
З наведених причин будинки, побудовані в різних регіонах, будуть мати свої індивідуальні конструктивні рішення. Історично в холодних регіонах вдома завжди зводилися з товстими стінами і порівняно невеликими вікнами, а в більш теплих районах — з тонкими стінами і великими вікнами.
Вибір матеріалів для будівництва будинку диктувався цими ж причинами. Особливості Росії полягають в тому, що ми маємо велику розмаїтість кліматичних умов. Загалом кліматичні умови Росії більш жорсткі, ніж у Європі та США.
Клімат США більш суворий, якщо порівнювати його з європейськими показниками, але не слід забувати, що північний кордон США знаходиться на 49 ° північної широти.
Аляску ми зараз виключимо. А 49 ° північної широти, якщо застосувати його до Росії — це прикордонна область з України в районі Харкова.
Перш ніж простроено будинок своїми руками, треба отримати дозвіл, намітити ділянку під будівництво будинку або будівництво котеджу, мати проекти будинків або мати індивідуальний проект будинку, подумати над організацією майданчика і розміщенням будівельних матеріалів.
Потрібно також раціонально розподілити будівельні роботи. А різні будівельні матеріали та вироби розмістити на майданчику таким чином, щоб до них можна було легко підійти і доставити їх до місця будівництва будинку найкоротшим шляхом.
Наприклад, цегла, вапно, цемент, шлак скласти поблизу від будинку, що будується і в сухому місці, необхідно скласти план ділянки, на якій вказати, де буде викопана яма для гасіння вапна, котлован; позначити їх глибину і розрахункову кубатуру.
Визначити, звідки брати воду, як прокласти каналізацію, газопровід, зробити введення електроенергії.
Добре продуманий графік робіт позбавить від багатьох турбот і заощадить трудовитрати.
Будівництво котеджу займає пріблезітельно 2-3 місяці. З метою підвищення ефективності вкладень слід передбачати поетапне будівництво будинку, враховуючи також приріст сім’ї.
Як закласти фундамент своїми руками? Хіба Ви самі своїми руками не здатні замісити розчин або забити молотком цвях? Роботу, яку можна виконати самому, зробіть своїми руками, а не за допомогою будівельників. Можливо Ви не знаєте етапи будівництва фундаменту своїми руками під житловий будинок? Для початку, зробіть розмітку під фундамент за допомогою молотка, кілочків і мотузки. У фундамент також варто ввести армуюче фіброволокно, що є хорошим захистом від розтріскування бетону як на етапі усадки, так і при дальше експлуатації конструкції. Розмічається не тільки зовнішня сторона фундаменту, а й внутрішня. Ширина фундаменту повинна бути однаковою по всьому периметру. Діагоналі повинні бути неодмінно однаковими, інакше кути фундаменту не будуть прямими. Ще один модифікатор, що дозволяє вести роботи з влаштування фундаменту в зимовий час — АрмМікс Нордпласт. Дана противоморозная добавка дозволяє працювати при негативних температурах (до-150C). Потім, треба рити на глибину, на якій грунт вже не промерзає. Верхній шар родючого грунту, яка з’являється при ритті, можна і потрібно використовувати для того, щоб «спланувати» ділянку, тобто зробити його більш рівним, якщо він не такий рівний, як хотілося б, а можна в подальшому використовувати і для ландшафтного дизайну.
Існує безліч способів закладку фундаменту. Самий економічний спосіб закладання фундаменту. Для цього способу будівництва фундаменту своїми руками Вам буде потрібно бутовий камінь, глина, пісок, цемент, вода, руберойд і щебінь фракцією 5-20 мм. Фундамент складається з декількох частин: внутрішньої і наземної. Важливо не упустити такий момент як підготовка у внутрішній частині фундаменту технологічних отворів під комунікації. У виритої траншеї за допомогою дерев’яних кілочків або шматків арматури по всьому периметру котловану кріпиться гідроізоляція фундаменту, в якості якої використовується руберойд.
Потім цю траншею треба «забуть». У яму на піщану подушку товщиною близько 10 см до самої поверхні землі укладається рядами бутовий камінь, але не дуже щільно. Після чого замішується глина з водою до стану сметани і це все заливається в порожнечі між каменем до тих пір, поки глина не з’явиться на поверхні землі по всьому периметру фундаменту. Тепер приблизно тиждень нехай ця частина фундаменту трохи підсихає. За цей час Вам необхідно підготувати опалубку для фундаменту. Для виготовлення опалубки Вам потрібно: дошки товщиною 20-30мм, цвяхи розміром 70мм і руберойд. З дощок сколочується щити, і з внутрішньої сторони, тобто зверненої убік фундаменту, кріпиться руберойд. Це робиться для того, щоб при заливці опалубки бетоном фундамент виходив гладким.
Наземна частина фундаменту як же складається з декількох частин: перша — камені, покладені на цементний розчин (пропорції наступні: цемент марки 500 і пісок з розрахунку один до чотирьох) і друга — залізобетонний пояс (в’язана арматура і бетонний розчин). Камені укладаються на цементний розчин таким чином, щоб виходило якомога менше порожнеч. У цій частині фундаменту необхідно влаштувати вентиляційні отвори. Для цього можна використати шматки металевої труби діаметром 100мм і довжиною рівні ширині Вашого фундаменту, які можна заздалегідь пофарбувати з зовнішньої сторони олійною фарбою. Розташовувати ці вентиляційні отвори краще на прилеглих один до одного сторонах фундаменту, а не на протилежних. Піднявши фундамент на потрібну Вам висоту, можна починати в’язати арматуру для залізобетонного пояса. Арматура для фундаменту годиться будь-яка, втім як і дріт. Піде і товста алюмінієвий дріт та тонка сталева. Ці заготівлі укладаємо на свій фундамент, кладемо всередину заготовок невеликі камені (для обсягу) і готуємо бетонний розчин. Заміс для заливки пояса готується з розрахунку один-три-п’ять: цемент-пісок-щебінь. Встановивши опалубку і укріпивши, її можна починати заливати пояс. Після того як між опалубкою і фундаментом почнуть з’являтися тріщини, а це сигнал того, що фундамент підсох, опалубку можна знімати. Тепер фундамент треба вивести в нуль, тобто за допомогою будівельного рівня, товстої волосіні і розчину зробити поверхню горизонтальної. Суворо дотримуйтеся правил по влаштуванню різних типів фундаментів і не залишати незавершене будівництво фундаменту на зимовий період. Як тільки Ви закінчили будівництво фундаменту, відразу ж засипте пазухи стіни фундаменту залишилася глиною. Бажаний період закладання фундаменту — з середини травня до кінця вересня. У разі проектування фундаменту і друку документації Вам заощадить час і кошти установка СНПЧ, що дозволяє друкувати потрібні документи, не турбуючись про залишок кількості витратних матеріалів.

Блоки стін підвалів (ФБС, фундаментні блоки)

Що означає маркування фундаментного блоку?

Наприклад: ФБС 24-4-6. ФБС — фундаментний блок стіновий; 24 — довжина дорівнює 2 метри 40 сантиметрів, відповідно 12 — це 1 метр 20 сантиметрів, а 9 — 90 сантиметрів, 4 — ширина 40 сантиметрів, відповідно 3 це 30, 5-ть це 50 і 6-ть це 60 сантиметрів; 6 — висота 60 сантиметрів. Є фундаментні блоки висотою в 30 сантиметрів, але вони робляться на замовлення, лише в рідкісних випадках є в наявності. Такий фундаментний блок маркується як: ФБС 24-4-3.

Питання: Фундаментні блоки, що реалізуються вами, проходять пропарку?
Відповідь: Так.
Питання: Фундаментні блоки пройшли пропарку краще ніж, ті, які виготовляються природною сушкою?
Відповідь: Ні, це не впливає на якість ФБС. Важливо якість бетону з якого виготовлений фундаментний блок. Пропарка — це примусова сушка вироби, застосовується лише для того, щоб в короткі терміни створити необхідну міцність. Наприклад, якщо блоки фундаментні потрібні на завтра, а формуються сьогодні. Виріб природною сушкою набирає готовність 100% за 28 днів, опустивши в пропарювальну камеру на добу, блок фундаментний набирає міцність 70% і більше.
На необхідні для будівництва властивості це ніяк не впливає, не важливо набрав блок міцність 70% (відпускна готовність вироби) за добу або більше. Зазвичай про пропарюванню кажуть продавці, які уявлення не мають що це і для чого воно. Інша справа якщо блок фундаментний зроблений кустарним способом, з неякісного бетону, де складові змішуються на око, в такому разі він просто поступово буде розсипатися і навряд чи послужить надійним фундаментом для Вашого будинку. На промисловому виробництві процес виготовлення контролюється службою ВТК, яка несе відповідальність за виготовлення виробу згідно ГОСТам і ТУ, в наших блоках Ви знайдете надійну опору.

Опис:
по міцності на стиск клас бетону — У 7,5 (М100);
по морозостійкості марка бетону — F50;
блоки ФБС тип — суцільні;
міцність бетону блоків — М100
щільність — 2400 кг/м3;

Фундаментні блоки — мають форму прямокутного паралелепіпеда, виробляються з важкого бетону, армуються лише монтажною арматурою. У торцевій частині ФБС влаштовують пази, що заповнюються при монтажі розчином.

Фундаментні блоки призначені для стін підвалів будинків, при пристрої стрічкових фундаментів, при зведенні неопалювальних будівель, допускається застосовувати для фундаментів

Невеликі фундаментні блоки

Фундамент — це основа будинку, яка переймає навантаження і передає її на грунт, забезпечуючи жорсткість конструкції. Його нижня частина — стрічка або фундаментна плита повинні спиратися на несучий шар грунту, нижче рівня промерзання (в залежності від регіону України це од 80 до 140 см)
Оскільки стіни першого поверху не можуть знаходитися в грунті, необхідне створення фундаментних стін, адаптованих до контакту з грунтом. Матеріали, використані для створення таких стін повинні бути міцними, стійкими до вологи, морозу і мікроорганізмів.

Фундаментні стіни і стіни підвалу.
Хоча зовні вони не сильно відрізняються, одні і інші приховані під землею, в реальності виконують абсолютно різні функції, піддаються різним навантаженням, по-різному створюються і зміцнюються з точки зору стійкості і користувальницьких характеристик
У фундаментних стін, тільки одне завдання — стабільно з’єднати конструкцію будинку з фундаментом. Досить того, щоб були стійкими до стискання, щоб витримати осьові навантаження стін будинку. У разі сипучих грунтів не потрібно навіть виконання у фундаментних стінах вертикальної гідроізоляції — досить буде горизонтальною, прокладеної на стрічку і верху стін, на рівні підлоги першого поверху.
Якщо стіни Муровані — на їх верхній поверхні можна виконати залізобетонний вінець, або прокласти шар цегли, який дасть рівномірний розподіл навантаження по всій довжині стін, без точкового впливу, що могло б призвести до утворення тріщин.
Стіни підвалу вище, тому більш гнучкі, до того ж, крім вертикальних навантажень, що походять з конструкції будинку, ще повинні витримати бічний тиск грунту, яке утискує їх всередину підвалу. Для жорсткості стін і гарантування рівномірного розподілу навантаження, стіни зверху зв’язуються залізобетонним вінцем.
Якщо підвал опалювальний, стіни повинні мати хороші теплові параметри, щоб захищати від надмірних втрат енергії. Товщина залежить від конструктивного матеріалу стіни, як правило, достатньо 8 см.
Унаслідок більшої висоти, і як наслідок, глибини посадки, стіни більш схильні до контакту з грунтовою водою, яка може заливати підвал, тому, завжди, не залежно від умов, захищається гідроізоляцією. Рішення про створення напівпідвалу не можна приймати самостійно. Стіни підвалу повинні бути запроектовані конструктором, який адаптує рішення до будівельних, грунтово-водним умовам на ділянці. Самостійно можна максимум відмовитися від підвалу і засипати його стіни як фундаментні, але це марна трата грошей і будівельних матеріалів. Шкода переплачувати за високі й потужні стіни підвалу, якщо мі тільки хочемо оперти на них будинок.

Муровані стіни фундаменту
Це найпопулярніший спосіб виконання підземної частини будинку. Не тільки з того, що виконавці вже багато років, його знають і цінують його безвідмовність. Муровані елементи є загальнодоступними. Їх можна купити набагато раніше, ніж заплановане початок робіт, розмістити їх під навісом і використовувати коли прийде пора. Якщо після будівництва залишиться ціла паллета елементів, дуже часто можна їх повернути назад, що не можливо у випадку бетонної заливки.
Муровані елементи, що використовуються для створення фундаментних стін, повинні бути цілісними, без отворів, повинні вбирати якомога менше вологи і мати більшу міцність. За нормативами також допускає використання під землею стандартних стінових елементів, але тільки за деяких умов: грунт повинен бути водопроникним, не агресивним, низький рівень грунтових вод, а стіни ретельно захищені від вологи. При всьому цьому, в технічній характеристиці виробник повинен ясно визначити, що при виконанні цих умов, продукт може бути використаний для створення фундаментних стін, а конструктор повинен підтвердити його міцність на стиск та тиск грунту (якщо буде використовуватися в стінах підвалу). Оскільки на місці будівництва рідко проводяться геотехнічні перевірки, найбезпечнішим буде використання типових елементів, тобто суцільних бетонних, керамзитобетонних блоків, цегли або каменів, останні повертаються в останні роки.
Бетонні блоки, які ми Вам пропонуємо, це цілісні елементи, які за розмірами відповідають приблизно шести цеглин — їх ширина 24 см, довжина 38 см. і висота 12. Їх можна укладати на будь-яку сторону, горизонтально і вертикально, хоча в останньому випадку стіна буде мати 12 см. товщини, тобто, таким чином, створюються внутрішні стіни підвалу або основи для фасадних стін або обмурівки. Фундаментні стіни не повинні бути вже 20 см. З бетонних блоків можна також Муровано стіни підвалів, але в такому випадку їх потрібно посилити. Для цього, через певні відрізки, стіна товщає, створюючи так звані пілястри, тобто в ній муруются стовпці з більш широких елементів або виконується посилення з армованого бетону. Завдяки цьому збільшується жорсткість перегородки і збільшується її стійкість до тиску грунту. Перевага таких бетонних блоків очевидно — не потрібна спецтехніка для їх монтажу, а значить і зменшуються витрати будівництва фундаменту.

Фундаментний блок (бетон В25)
ПРИЗНАЧЕННЯ:
служить для зведення фундаментних стін, конструкційних стін підвалів зовнішніх і внутрішніх.
ВЛАСТИВОСТІ:
РОЗМІРИ 380 x 240 x 120мм
ВИТРАТА 20 шт./м2
92 шт./м3
ВЕС 20-25 кг.
Опір навантаженні 15 мПа