Опис пальових фундаментів

Опис пальових фундаментів  При будівлі як цивільних, так і промислових конструкцій активно застосовуються пальові фундаменти. В основному вони використовуються при зведенні багатоповерхових будівель на слабкому грунті. У безподвальних будівлях цей метод дає можливість обійтися без земляних робіт. Також фундаменти цього типу застосовуються в менших розмірах при спорудженні котеджів та дачних будинків. У принципі пальові фундаменти - це занурені в землю палі, з'єднані плитами або балками. Факторами, що впливають на конструкцію пальового фундаменту, є: матеріал і тип паль, спосіб їх імплікації в грунт, характер їхнього розташування, конструкція ростверком. Для зведення більшості типів пальових фундаментів необхідно використовувати будівельну спецтехніку, що неприйнятно для дачного будівництва.  В індивідуальному будівництві звичайно використовують палі довжиною не більше 6 метрів.  Їх можна розділити на три основні типи. Для завантаження забивних використовують спеціальні машини. При влаштуванні набивних, у спеціально пробурені свердловини укладається бетонна суміш. Мають форму свердла бурові, закручуються машинним способом у грунт.

При будівлі як цивільних, так і промислових конструкцій активно застосовуються пальові фундаменти. В основному вони використовуються при зведенні багатоповерхових будівель на слабкому грунті. У безподвальних будівлях цей метод дає можливість обійтися без земляних робіт. Також фундаменти цього типу застосовуються в менших розмірах при спорудженні котеджів та дачних будинків. У принципі пальові фундаменти — це занурені в землю палі, з’єднані плитами або балками. Факторами, що впливають на конструкцію пальового фундаменту, є: матеріал і тип паль, спосіб їх імплікації в грунт, характер їхнього розташування, конструкція ростверком. Для зведення більшості типів пальових фундаментів необхідно використовувати будівельну спецтехніку, що неприйнятно для дачного будівництва.

В індивідуальному будівництві звичайно використовують палі довжиною не більше 6 метрів.

Їх можна розділити на три основні типи. Для завантаження забивних використовують спеціальні машини. При влаштуванні набивних, у спеціально пробурені свердловини укладається бетонна суміш. Мають форму свердла бурові, закручуються машинним способом у грунт.

Підготовка до бетонування

Для приготування бетону відміряють потрібну кількість порцій гравію або щебеню і висипають на дерев’яний щит шириною близько метра. Щебінь необхідно перемішати і добре прогарцевать. Суміш піску та цементу отримують окремо, потім висипають на підготовлений великий заповнювач і гарцюють до тих пір, поки не утвориться однорідна маса. Щоб прискорити процес приготування і підвищити якість змішування, рекомендується гравій та піщано-цементну суміш насипати декількома шарами по черзі. Цю роботу найефективніше можуть робити три людини: двоє гарцюють лопатами, а третій за допомогою металевих грабель рівняє поверхню. Після перемішування до сухої суміші додають воду, рекомендується використовувати лійку. Бетонна маса знову ретельно перемішується і вкладається. Приготований бетон необхідно виробити за 1 годину. Укладену масу ретельно трамбують або штикують прутом діаметром 15мм.

Щоб опалубка була досить щільною і не пропускала бетон, необхідно застосовувати обрізні щільно зістикувати дошки і за 2-3 години до бетонування рясно змочити їх водою. Змочувати потрібно ще й для того, щоб дошка не витягала воду з бетону.

Рекомендації з укладання бетону

Бетон укладають на рівні горизонтальні поверхні, шар бетонної маси не повинен перевищувати 200мм. Щоб запобігти утворенню пустот, бетон ущільнюють за допомогою важкої трамбування. Якщо потрібно зробити рівну і гладку підлогу, то на бетон наносять шар цементного розчину необхідної товщини, після чого поверхня піддається затірці і загладжування за допомогою кельми, штукатурною лопатки або сталевого напівтертки. При виготовленні залізобетонних виробів з часто розташованою арматурою (стовпи, перегородки, кільця для спорудження колодязя) бетонну масу замішують з використанням дрібних заповнювачів, після укладання ущільнюють (штикують) за допомогою сталевого прута. Бетон укладають декількома шарами, кожного разу виконуючи ретельну штиковку шару. Від щільності штиковки залежить якість результату роботи. Для виготовлення бетонних виробів певної форми зі струганих дощок готують розбірну конструкцію. Ця конструкція може бути без дна, допускається бетонувати безпосередньо на землі, попередньо очистивши від рослинності майданчик відразу для декількох виробів. Грунт покривають шаром піску товщиною 10мм, збирають дерев’яну форму і заповнюють, ретельно трамбуючи бетонну масу. Через годину бетон схопиться і форму можна зняти.

Будівництво будинку починається з фундаменту

http://basis.blox.ua/resource/Stroitelьstvo_doma_nachinaetsya_s_fundamenta_150x150.jpg

Будівництво будинку завжди починається з фундаменту. Але не завжди трапляється гарний ділянка. Так, наприклад, трапляються ділянки в зоні грунтов котрі проходять дуже близько від поверхні, і з дрібним піском, який утворює пливуни. У таких ситуаціях найкращим варіантом буде створення суцільного фундаменту. Звичайно, це не найдешевший варіант, але зате він буде найбільш надійним.

Після того, як бульдозер зніме верхній шар землі, слід провести вирівнювання. Для того, щоб вийшла рівна поверхня, рекомендується користуватися рейкою і рівнем. Потім, на вирівняній ділянці збивати основу майбутньої опалубки. За допомогою дощок роблять так звані пісочниці, які заповнюються грубозернистим піском. Пісок рясно поливають водою і ретельно утрамбовують до такої міри, щоб на піску не залишалися відбитки взуття. Після цього, по периметру, у вертикальному положенні вкопуються стійки опалубки. Стійки необхідно додатково зміцнити вузькі всередині. Далі потрібно розкласти прути арматури за попередньою розмітці.

Потім заливається бетон. Так як його знадобитися велика кількість, рекомендується використовувати бетономішалку. Бетон виливається, і рівномірно розподіляється по опалубці. Горизонтальність фундаменту визначається бортами опалубки, які повинні бути виставлені по рівню. Далі потрібно провести вирівнювання бетону довгою дерев’яною рейкою, роботи якої рекомендується проводити вдвох. Після застигання бетону, фундамент готовий до подальшого зведення будинку.

Як зробити фундамент на гвинтових палях

Фундамент на винтовых сваях

Фундамент на гвинтових палях, або просто гвинтовий фундамент, підходить для будинків з бруса, колоди, газобетону, для каркасних будинків (дерев’яні або металеві каркаси), для побудованих за об’ємно-модульної технології будинків, а також для будинків, побудованих за СІП технології, для дачних будинків, лазень та альтанок. До будинків на гвинтових палях досить легко прилаштувати нові додаткові споруди.

Гвинтовий фундамент економічно вигідний — немає необхідності проводити земляні роботи. Серед переваг і висока швидкість монтажу, і низька трудомісткість. Крім усього іншого, не потрібні спеціальні під’їзні шляхи для техніки. Компанії, що пропонують послуги з установки гвинтового фундаменту, гарантують, до того ж, відсутність спецтехніки.

Если вы хотите правильно выбрать очки, для начала ознакомитесь с полезными рекомендациями.

Гвинтові палі можна застосовувати в будь-якому грунті, якщо це не скельний грунт. Роботи по влаштуванню такого фундаменту можна проводити і на ділянці, необробленому від пнів, або просто нерівному, а також поблизу великих дерев і на схилах.

Великим плюсом є і той факт, що такий фундамент можна монтувати в будь-який час року.

Фундамент своїми руками

Розмітка будівельного майданчика для фундаменту.

Для початку будівництва фундаменту необхідно розмітити будівельний майданчик під розміри нашого фундаменту.

Для розмітки ми використовували шматки арматури перетином 10мм і волосінь. Саме волосінь тому, що вона не розтягується через зміни кліматичних умов і не провисає.

Ширина фундаменту у нас 40см, що на наш погляд цілком достатньо для будівництва дерев’яного мансардного будинку. Деякі роблять і 30см для економії, але …..

Отже: Потрібно пам’ятати, що за ГОСТами Ваш будинок не повинен бути ближче 3х метрів від кордонів сусідніх ділянок, і не ближче 5-ти метрів від фронтальної кордону Вашої ділянки.

Відступивши таким чином від відповідних кордонів ми починаємо розмітку фундаменту.

Варіанта розмітки два:
1) За розмірами стінок фундаменту.
2) Деякі робітники, які займаються земляними роботами, просять робити розмітку фундаменту на 10см ширше, щоб було зручніше копати, не зачіпаючи розмітку, відступивши від кожної сторони по 5см.

Розмічаємо периметр, в нашому випадку він 8,5 м на 6,5 м, вбиваємо в землю шматки арматури і …. не поспішаємо натягувати волосінь, оскільки необхідно перевірити правильність кутів майбутнього фундаменту.

Вимірювання дуже прості: беремо рулетку і міряємо діагоналі. Якщо довжина діагоналей збіглася, значить кордону фундаменту ми розмітили правильно і наші кути будуть рівно 90 градусів, що нам власне і потрібно. Якщо ж розміри діагоналей розмітки не збігаються, рухає кути, поки не доб’ємося збігу розмірів діагоналей. Діагоналі збіглися — натягуємо волосінь на зовнішню сторону нашої розмітки.

Починаємо розмічати внутрішні кордони фундаменту. Відступаємо по 40 см. від зовнішнього периметра і точно так само вбиваємо в землю шматки арматури, між якими натягуємо волосінь. Не забуваємо про те, що відстань між зовнішніми і внутрішніми кутами розмітки буде більше 40см. Геометрію згадувати тут не будемо з надією на те, що двієчників на сайті немає)
Обов’язково розмічаємо таким же чином внутрішні перегородки, бо вони ж виступають ребрами жорсткості нашого фундаменту.
Фундамент. Піщана подушка.

Піщана подушка у фундаменті служить для пом’якшення навантаження на нижню частину фундаменту при сезонному спучування грунтов.Как ми вже говорили на попередній сторінці, піщану подушку в нашому випадку слід робити товщиною 10-15см, знову ж верхня частина нашої піщаної подушки повинна вийти за рівнем, без нахилів.

Для полегшення обліку засипали піску ми натягнули лісочку в котловані на тому рівні, до якого, власне, збираємося сипати пісок. (Див. малюнок угорі сторінки)

Пісок рівномірно засипається в котлован, утрамбовується підручним засобом, який робочі назвали «трамбовалка»)), це конструкція зі шматка дошки трохи менше ширини стінок котловану, прикріплена до ручки.

Ось така штука — трамбовалкаLaughing Так само, в процесі утрамбовиванія (ущільнення) піщаної подушки необхідно поливати пісок водою. Мокрий пісок ущільнюється самостоятельно.Здесь більше додати нічого, все залежить від Вашого завзяття в ущільненні піщаної подушки, або завзяття та старанності робітників, які роблять піщану подушку для Вашого фундаменту.
Возвіденіе опалубки

Опалубка — важливий елемент процесу будівництва фундаменту.

Для будівництва опалубки ми використовували обрізну дошку 150х25.
Ви можете запитати — Чому обрізну, це ж дорожче? Причин кілька:

* Обрізна дошка рівна, тому в підсумку знижуються витрати на обробку зовнішніх сторін фундаменту.

* За допомогою конкретних розмірів обрізної дошки легко контролювати висоту опалубки.
У нашому випадку ми вирішили зробити висоту монолітної частини фундаменту 40см від землі в самій верхній частині фундаменту щодо рівня горизонту.

Таким чином у самій нижній частині фундаменту висота монолітної частини фундаменту склала 55 см з-за нахилу ділянки (про що ми писали раніше).

* Обрізну дошку, що залишилася після розбирання опалубки, можна пустити на чорнові підлоги, на крокви або обрешітку даху ..

Вона ж брудна! — Скажіть Ви.

Ні! — Відповімо ми, а як уникнути забруднення напишемо в наступному розділі «Підготовка до армуванню».

Щити для опалубки виготовляються, що називається на землі. Довжина щита боку фундаменту повинна бути менше на товщину дошки (в нашому випадку на 2,5 см),

оскільки використовується наступна схема зборки опалубки.

Щити збиваються цвяхами капелюшками з внутрішньої сторони опалубки, загинаються цвяхи з зовнішнього боку.

Після складання щитів приступаємо до монтажу опалубки.
Торцеві з’єднання щитів опалубки краще здійснювати за допомогою саморізів для якісної прітяжкі їх один до одного, щоб не залишалося щілин, в які
буде йти бетонний розчин.

Обов’язково після складання щитів зміцнити їх розпірками за допомогою кілочків по стінках опалубки фундаменту, а так само закріпити розпірки, стягнувши стінки опалубки зверху. (Див. мал.)

Чим більше розпірок Ви поставите на стінки, як зовнішні, так і внутрішні тим спокійніше будете себе почувати під час заливки бетонного розчину, оскільки вага бетону великий і навантаження на стінки опалубки буде дуже велика.

Висота опалубки повинна бути більше висоти заливки, тому за допомогою рівня переконайтеся, що опалубка З УСІХ СТОРІН ФУНДАМЕНТУ не нижче висоти заливки бетонного розчину.
Природно, це відноситься тільки до тих, хто не вирівнював будівельний майданчик під рівень.

Отже, опалубка у нас змонтована, приступаємо до наступного етапу — підготовки до армуванню фундаменту.
Підготовка до армуванню фундаменту.

Підготовка до армуванню фундаменту складається у нашому випадку з трьох етапів.

1. На внутрішніх стінках опалубки ми за допомогою будівельного степлера прикріпили пергамін. Таким чином відповівши на Ваше питання:
Як домогтися чистоти залишилася після заливки фундаменту обрізної дошки з опалубки.
Пергамін так само перешкоджає вбирання в дошки рідкої складової цементного розчину, а так само робить ще більш рівними
зовнішні стінки фундаменту, що дозволяє трохи заощадити на обробці цоколя.
Пергамін повинен бути сантиметрів на 10 нижче рівня землі.

2. На малюнку вгорі сторінки добре видно, що на внутрішній стінці опалубки натягнута волосінь. Таким чином ми позначили верхній
рівень заливки цементного розчину. Волосінь ми зміцнювали, знову ж таки, не без допомоги водяного рівня, оскільки цементний розчин,
як будь-яка рідина, розливається по площі заливки рівно за рівнем горизонту. (Фізика, який клас середньої школи не пам’ятаю).
3. На дно котловану необхідно покласти шматки будівельної цегли, на якому в результаті будуть лежати арматурні прути.
Решітка з арматури повинна мати відступи від кожного краю кордонів нашого фундаменту приблизно по 3-5 см, і шматки цегли ми кладемо
на дно товщиною приблизно в 5 см, щоб арматурна решітка була повністю усередині бетонного розчину.

Загалом все досить просто, але необхідно для нашої нервової системи у підсумку.
Можна переходити до наступного етапу будівництва фундаменту — Армування фундаменту.
Армування фундаменту

Армування фундаменту ми здійснювали за допомогою арматури перетином 10мм.

За ГОСТом, в принципі, армування фундаменту потрібно здійснювати з арматури перетином від 12мм, але ми заощадили таким чином на загальній вартості фундаменту на свій страх і ризик, так би мовити.

Осередки решітки ми зробили розміром 40см (довжина) х 30см (ширина) х 75см (глибина) виходячи з того, що глибина нашого фундаменту від верхнього рівня заливання до піщаної подушки склала 85см, а товщина стінок фундаменту за замовчуванням 40см, таким чином забезпечивши відступ до стінок опалубки по 5см з кожного боку.

Момент зв’язки каркаса язальной дротом.

Знову ж таки, добре було б зробити по два відділення в глибину, тобто не по 75 см, а по 30-35 см, але тут, знову ж таки, момент економії, та й не Останкінську вежу в кінці кінців будуємо.

І так, поетапно:

1. Кладемо арматуру в два ряди (на відстані 5 см від стінок опалубки) на дно фундаменту на уламки цегли, які ми поклали на попередньому етапі.
Бажано по довжині арматурні прути повинні бути цілісними. Чим менше зайвих з’єднань, тим міцніше в підсумку так званий скелет нашого фундаменту.
2. Прив’язуємо спеціальної в’язальної дротом (або приварюють, кожному своє) на відстані 40см один від одного горизонтальні перемички по товщині фундаменту.
У нашому випадку їх довжина була по 30 см, виходячи з товщини фундаменту в 40 см, для відступу від стінок опалубки на 5 см з кожного боку.
3. Потім прив’язуємо до кутів утворилися осередків вертикальні арматурні прути. У нашому випадку висота їх склала 75 см, виходячи із загальної глибини заливки 85 см,
знову ж таки, для відступів по 5 см від дна і верху фундаменту.
4. До вертикальним лозинам прив’язуємо верхні прути периметра фундаменту. За прикладом 1го етапу, тільки ця частина решітки виходить на вазі і тримається тільки за рахунок загальної обв’язки.

5. До вийшов кутах осередків прив’язуємо верхні поперечні шматки арматури, ті ж, які знизу у нас по 30 см.

Тут потрібно додати, що прихильники зварювання кажуть, що зварений каркас у підсумку виходить міцніше. Але при цьому необхідний зварювальний апарат, а головне грамотний зварювальник.
Прихильники в’язки каркаса за допомогою в’язальної дроту кажуть, що у разі будь-якої значною зрушення фундаменту зварювання може лопнути, в той час як зв’язаний каркас додає фундаменту якесь властивість пружинного типу. Загалом вирішуйте самі для себе який вид армування фундаменту Вам більше подобається.
Вентиляція цоколя

Цоколь, втім як і до дому, потрібна природна вентиляція, яку можна забезпечить прив’язавши до арматур шматки азбестоцементної труби перерізом 100мм, урівень із стінками опалубки.

Труби прив’язуються до арматур тієї ж в’язальної дротом.

Схема вентиляції в нашому випадку виглядає наступним чином:

Схема вентиляції цоколя фундаменту

Таким чином вентилюється весь простір цоколя.

Згодом, на вже обробленим цоколі вентиляційні отвори закриваються спеціальними декоративними заглушками, які можна закривати або відкривати за бажанням, в залежності від кліматичної ситуації.

Важливо! Не забудьте засипати азбестоцементні труби піском, щоб уникнути попадання всередину цементного розчину!
Висновок комунікацій

Якщо Ви збираєтеся оснастити свій дачний будинок всіма благами цивілізації, такими, як водопровід, каналізація і т.д. слід заздалегідь подбати про технологічні отвори у фундаменті для виведення комунікаційних труб і кабелів з дому.

На фотографії показана залізна труба для введення в будинок електричного кабелю.
Труба так само прив’язана до арматурної решітці, але на відміну від труб вентиляції, які вставляються врівень до стінок опалубки, довжина її дещо більше товщини фундаменту, і кінці труби йдуть у грунт, щоб була можливість до неї докопатися у підсумку.

Що стосується введення в будинок води і виведення каналізації, тут потрібно згадати, що глибина промерзання в Підмосков’ї офіційно становить 1.6м.
Природно в зв’язку з потеплінням клімату глибина промерзання стає менше, але тим не менше труби для введення водопроводу і виведення
каналізації потрібно закопувати на глибині близько півтора метра, щоб уникнути замерзання в зимовий період.

У нашому випадку, оскільки загальна глибина фундаменту включаючи піщану подушку складає 55см, труби водопроводу і каналізації будуть прокладатися набагато глибше під фундаментом.
Заливка фундаменту

Нескладні підрахунки показали нам, що замовити готовий цементний розчин для фундаменту в міксері ненабагато дорожче, ніж робити розчин самим, і з урахуванням технологічного процесу, розчин куплений на бетонному заводі напевно буде набагато якісніше. Тому ми замовили на найближчому бетонному заводі 12,5 куб.м. розчину. Це дві машини. Для нашого фундаменту ми використовували розчин марки 400.

Для тих, хто вже забув, як порахувати необхідний обсяг розчину, нагадуємо: Всю довжину периметра разом з перегородками множимо на висоту фундаменту і множимо на товщину стінок фундаменту. Всі цифри в метрах!
Наприклад 41м (периметр з перегородками) х0, 75м (глибина) х0, 4м (товщина стінок) = 41х0, 75х0, 4 = 12,3 куб.м. розчину. Ми купили з невеликим запасом, про всяк випадок, так би мовити.

Перед заливанням фундаменту необхідно переконатися, що машина з міксером може під’їхати до будь-якого куті Вашого фундаменту.
Лоток для зливу цементного розчину у машин невеликий, всього метра три, тому, якщо машина не має можливості під’їхати до будь-якій точці фундаменту, потрібно потурбуватися виготовленням лотка до приїзду міксерів. Ми виготовили лоток для зливу цементного розчину з тієї ж обрізної дошки 150х25. (Див. малюнок нижче)

Часто поки машина доїде до Вашого ділянки, розчин встигає трохи затвердіти, тому коли почнете заливати, зверніть увагу на консистенцію розчину, він повинен заливатися, а не засипатися. Якщо розчин дуже густий, розбавте його трохи водою, як правило у водіїв міксерів на машині коштує бак з чистою водою для подібних випадків.

У міру заливки потрібно утрамбовувати розчин для виключення повітряних бульбашок. Це робиться або спеціальним глибинним вібратором (що правильно), або сапкою наприклад і шматком тієї ж арматури, що вимагає розлучитися з лінню і налаштуватися на складний, копіткий процес, щоб уникнути неприємностей з фундаментом надалі.

Цементний розчин заливаємо до волосіні, яку ми натягнули як верхній рівень нашого фундаменту, і після того, як цемент залили і утрамбували, добре б вирівняти кельмою наприклад поверхню нашої цементної маси як можна рівніше, і для естетики, і для подальшої роботи.

Здавалося б все, фундамент готовий. Але потрібно пам’ятати декілька моментів:

1. Якщо погода похмура, йдуть дощі, добре б накрити плівкою фундамент наприклад, щоб не розчинявся верхній шар цементного розчину.
2. Якщо ж навпаки жарко, і на Ваш щойно залитий фундамент прямими променями світить сонце, потрібно періодично поливати верхній шар водою для запобігання появи кірки і подальшого її розтріскування.
3. Цементний розчин якісно твердне протягом трьох тижнів. Тому не поспішайте будувати далі, але кілька рядів цокольного цегли можна покласти вже через тиждень.

Не поспішайте йти з сайту, пройдіть до останнього розділу «Потрібно пам’ятати», там ми коротенько виклали основні моменти.

Дуже сподіваємося, що цей сайт відповів на більшість Ваших запитань!
Що потрібно пам’ятати?
# Фундамент — основа будь-якої будови. Від якості фундаменту залежить стан Вашої нервової системи в подальшому.
# Розмітка майбутнього фундаменту перевіряється збігом розмірів діагоналей.
# При будівництві фундаменту, як і всього будинку, основним інструментом є водяний рівень.
Взагалі, будь-яке будівництво відбувається за допомогою рівня і схилу для правильного монтажу горизонтальних і вертикальних площин будови відповідно.
# Не можна вирівнювати піском неправильно викопаний котлован під фундамент. Краще вирівняти дно фундаменту знявши ще землі до потрібного рівня. Піщана подушка повинна бути однаковою глибини.
# Чим надійніше закріплена опалубка під фундамент, чим більше розпірок Ви поставили, тим менше шансів, що цементний розчин разопрет або зламає стінки опалубки фундаменту.
# Залізний каркас для фундаменту не повинен стирчати з бетону. Оптимальна відстань всередині розчину — 5см від будь-якої межі моноліту.
# Фундамент вимагає вентиляції, втім як і сам будинок. Тому не забувайте зробити технологічні отвори для вентиляції. Цвіль і вогкість — вороги Вашого фундаменту і вдома.