Характерні дефекти і пошкодження фундаментів

При веденні робіт в аварійних будівлях ступінь ризику повинна бути визначена досить об’єктивно. Зношені і аварійні будівельні конструкції, що підлягають відновленню, повинні бути тимчасово закріплені. Наприклад, при роботі під плитами перекриття, спирання яких в результаті утворення тріщин стало менше проектного, необхідно встановити тимчасові підпірки з колод або інших матеріалів.

1. Підсилення фундаментів. Метою операції є ушіреніе або поглиблення фундаментів або перенесення частини навантаження від ваги стін на виносні опори.
Всі роботи, пов’язані з посилення фундаменту, повинні здійснюватися за наступною схемою: при загрозі обвалення стіни після розкопки фундаменту вона повинна бути попередньо укріплена розвантажувальними балками, фундамент потрібно відкопувати не повністю, а захватками і не одночасно.

Захватки відкопують через одну. Роботи на новій захватки не можна починати поки не буде заритий попередня. Ширина і довжина захватки визначається розмірами конструктивних матеріалів, які застосовуються для посилення, і звичайно не перевищує 1-2 м. Наприклад, якщо проводять посилення фундаментів, у нижньому підставі якого використані збірні залізобетонні подушки, довжина захватки не повинна перевищувати 60-70 см, так як довжина такої подушки може бути 1,2 або 2,4 м. Якщо використана подушка довжиною 1,2 м, то при відкритті захватки довше 1,2 м при поглибленні фундаменту вона просто впаде вниз. Грунт в відритих захватках на майданчику, де буде розміщено посилення, повинен бути в незайманому природному стані.

2. При необхідності радикального збільшення несучої здатності фундаменту стрічкові фундаменти переустраівают в плитні з детальним розрахунком армування плити.
Дефекти і пошкодження фундаментів

1. Зволоження від грунтових і атмосферних вод і промерзання стін під вікнами першого поверху.

Причини пошкоджень фундаментів:
а) пошкодження гідроізоляції при деформації фундаментів і стін;
б) старіння гідроізоляції;
в) неякісне пристрій або відсутність гідроізоляції;
г) пошкодження облицювання цоколя або застосування в якості облицювання неморозостійкі матеріалу;
д) підняття рівня грунтових вод (природне або штучне в результаті підтоплення) вище розрахункового;
е) руйнування вимощення або підсипка грунту навколо будинку вище розташування горизонтальної гідроізоляції або низьке розташування гідроізоляції (нижче на 10-14 см від вимощення) і відсутність другої гідроізоляції по цоколю.

Способи усунення пошкоджень фундаментів:
Введення гідроізоляції в цоколь замість зруйнованої або відсутньої (рис. 3). Пробивають отвір у цоколі висотою в 2-3 цегли кладки, вирівнюють цементним розчином і укладають гідроізоляцію з двох шарів на бітумній мастиці, кожен шар повинен мати вільний кінець не менше 20 см. пробитими отворами закладають цеглою.

Причини пошкоджень фундаментів: а) вплив на бетон м’яких (лужний) води;
б) вплив на бетон солоної води.

Способи усунення пошкоджень фундаментів:
а) Відвести від фундаментів агресивні води або знизити їхній рівень пристроєм дренажної системи;
б) Відновити і захистити конструкцію від агресивної води. Для цього потрібно зробити виїмку грунту захватками по 0,8 м до підстави фундаменту, очистити уражені місця і закидати їх цементно-піщаним розчином (1:3), а також влаштувати захисну сорочку з просоченого бітумом цегли з прошарком руберойду на асфальтовій мастиці. Після закінчення всіх робіт виїмку потрібно заповнити жирної глиною.

Причини пошкоджень фундаментів:
а) відсутність перев’язки в кам’яній кладці;
б) недостатня міцність кладки;
в) перевантаження фундаменту (у зв’язку з надбудовою і т. п.).

Способи усунення пошкоджень фундаментів:
Зазвичай роблять ушіреніе фундаменту або перенесення частини навантаження на виносні балки з відновленням фундаменту

Причини пошкоджень фундаментів:
Морозного здимання внаслідок неправильного конструювання та зведення фундаменту (засипка пазух змерзаються грунтами, схильними до здимання, підтоплення фундаменту при пошкодженої вимощення або підняття рівня грунтових вод).

Способи усунення пошкоджень фундаментів:
Видалення пучинистого грунту вздовж фундаменту і цементування місця розриву. Замість пучинистого грунту пазухи потрібно заповнити непучиністих грунтом. Після цього слід відновити вимощення. При необхідності конструкція обладнується дренажною системою і влаштовується утеплена вимощення, пазухи засипаються дренажним матеріалом.

5. Тріщини в плиті фундаменту або нерівномірна його осідання.
Причини пошкоджень фундаментів:
а) неправильне співвідношення розмірів ступенів підошви фундаменту;
б) недостатня ширина фундаменту;
в) збільшення навантаження на фундамент у зв’язку з надбудовою;
г) зниження несучої здатності підстави у зв’язку з його зволоженням.

Способи усунення пошкоджень фундаментів:
Посилення фундаменту шляхом його уширення одним із способів.

Всі перераховані вище способи відновлення фундаментів стосуються безпосередньо самих фундаментів. Існують і інші способи, в яких посилюється не фундамент, а грунт підстави під ним. Ці способи припускають закачування в грунт під фундаменти цементних, силікатних або смоляних розчинів або електрохімічне або термічне закріплення грунтів. Хоча ці способи і менш трудомісткі, вони вимагають спеціального обладнання і в нашій статті не наводяться.
І ще одне зауваження: закладення тріщин на будівлях, особливо цегляними замками, потрібно проводити після стабілізації процесу опади. Для визначення часу закінчення опади на тріщини будинку встановлюють маяки.

Як правило, їх ставлять на очищену поверхню конструкції перпендикулярно тріщину. На маяки наносять дату установки і спостерігають за ними протягом 20 днів. У журналі зі схемою установки маяків відзначають дату появи на маяках розривів та їх ширину. Після розриву маяка на його місці встановлюється новий. Журнал згодом може стати в нагоді при залученні фахівців.

Практичні вказівки по розмітці фундаменту будинку

Краще всього заздалегідь обдумувати план дій, а на майданчику треба з’являтися із закінченими розрахунками та ескізами. Розрахунок гіпотенузи прямокутного трикутника, поки бригада простоює, — марна трата грошей. Ще гірше — поспішати і метушитися, намагаючись зробити кілька справ відразу — це тільки збільшує ймовірність появи помилки.
З тих же міркувань варто скласти перелік усіх інженерних комунікацій, які передбачається провести в будинок. Відразу необхідно врахувати прохідні отвори для труб і гільз, штроб, розташування арматури. До переліку я б додав всі отвори (віконні, дверні та вентиляційні), кишені для балок, підстави для стовпів та анкера у верхній частині фундаменту.
Нарешті, пам’ятайте, що по будівельному майданчику треба буде переміщати тонни і тонни грунту і матеріалів. А коли ви заб’єте базисні кілочки і встановіть дошки обноски, треба подумати про маневрування крана, екскаватора і бетоновози. Іноді для підходу техніки, всупереч планам, доводиться дошки обноски переносити. Не лякайтеся! Це в порядку речей і зазвичай на їх перестановку йде всього кілька хвилин.

Виїмка котловану

Після того, як котлован буде викопано майже на 2 / 3 глибини, за межами майданчика установлюють нівелір і періодично перевіряють глибину. Для цієї роботи знадобиться помічник. Перше, що треба зробити, — «прострілити» висоту базисного кілочка по відношенню до нового положення нівеліра. Так як відомо, на яку глибину слід копати від кілочка (1770 мм), то треба просто додати цей розмір щоб виявити, зчитаного над базисному кілочків при новій установці нівеліра (рис. 4).

 

Выкапывание подвала до нужной глубины
Рис. 4. Викопування підвалу до потрібної глибини. Початковим виміром по нівеліра визначають різницю висот між базисним кілочків і лінією верху фундаменту (830 мм) та між базисним кілочків і дном котловану (1770 мм). Наступним виміром треба знайти нову висоту базисного кілочка (у цьому прикладі 450 мм) і додати її до первісної різниці висот (1770 мм), щоб визначити реальну глибину котловану для кожної установки нівеліра (у цьому прикладі 2220 мм).

Періодично потрібно зупиняти екскаватор, щоб можна було перевірити по нівеліра, на скільки ще слід поглибити дно котловану. Щоб виявити високі місця, глибину дна перевіряють в декількох точках. Діючи таким чином, в міру підходу до потрібної глибині екскаваторник може зробити дно котловану досить горизонтальним. Чим ближче до потрібного рівня, тим частіше треба перевіряти глибину. Точність горізонтірованія дна котловану залежить від типу грунту, використовуваної техніки і майстерності екскаваторника.

Розмітка котловану

При пристрої фундаменту з підвалом довжина і ширина котловану повинні бути на 1,5 м більше сторін фундаменту. Розмітив котлован, відступають всередину ліній розмітки на 1,5 м і сухим цементом, вапном або фарбою розмічають контур фундаменту для екскаватора. При вибірці грунту екскаватором до намічених ліній розмітка кутів будинку, яку ви так ретельно виставляли, буде порушена. Тому для відновлення розмітки периметра фундаменту зовні котловану доведеться встановити кілька допоміжних кілочків (рис. 2).

Использование колышков для разметки линий фундамента
Рис. 2. Використання кілочків для розмітки ліній фундаменту. Кутові кілочки, забиті на одній лінії зі сторонами фундаменту і поза котловану, можуть бути використані для повторної точного встановлення кутів фундаменту. Для визначення перепаду висот в якості репера можна використовувати будь-який з них

На одній лінії з кожною довгою стіною фундаменту забивають базисні кілочки врівень із землею, але виносять їх на 3,5 м за габарити фундаменту. Потім близько базисних кілочків забивають кілочки-орієнтири так, щоб вони виступали над землею приблизно на 0,6 м. На найближчому кілочку-орієнтир і в журналі записують відстань від кожного базисного кілочка до кута майбутнього будинку. Потім до орієнтує кілочків прив’язують червону стрічку, щоб їх міг побачити й не збити екскаваторник.
Глибину котловану слід витримати з точністю до декількох сантиметрів. Для цього потрібно скористатися еталонної точкою поза котловану і проводити вимірювання від неї, щоб визначити потрібну глибину ями льоху. Доброю еталонної точкою може слугувати один із кутових кілочків.
Таким чином, до перенесення шнура, який зображає верх фундаменту, встановлюють нівелір і «прострілюють» висоту шнура верху фундаменту та базисного кілочка. Потім, відніміть висоту базисного кілочка з висоти верху фундаменту, визначають те, що я називаю «перепадом». Так як цей розмір важливий, його теж треба записати в журнал. Визначають висоту підлоги підвалу по відношенню до висоти верху фундаменту (мал. 3).

Определение высоты пола подвала
Рис.3. Визначення висоти підлоги підвалу. У цьому прикладі кутовий базисний кілочок забитий нижче висоти верху фундаменту на 830 мм — висоти, виміряної нівеліром до копки котловану. Для підвалу висотою 2400 мм відстань між дном котловану і верхи фундаменту має бути близько 2600 мм

У нашому прикладі ця висота — 2400 мм. Можна легко вирахувати, як глибоко треба копати від лінії розмітки верху фундаменту. Так як у нашому прикладі дно котловану на 200 мм глибше верхній площині підлоги підвалу, котлован треба копати до глибини 2600 мм, рахуючи від верху фундаменту. Порівняння різниці висот верху фундаменту і кілочка підкаже, як глибоко копати по відношенню до торця кілочка. У даному випадку різниця у висоті між верхом фундаменту і базисним кілочків — 830 мм, в той час, як різниця у висоті між базисним кілочків і дном котловану — 1770 мм (2600-830 = 1170). Записують ці висоти в журнал, знімають шнур, що зображає верх фундаменту, і збирають нівелір. Тепер можна копати котлован.

Розмітка простого фундаменту

Після того, як будуть визначені положення будинку на ділянці і висота фундаменту, отримані необхідні дозволи, треба видати завдання екскаваторника. Після закінчення його роботи в землі залишиться велика яма з грубо обробленими стінками. У неї потрібно буде розмітити горизонтальну площадку заданої глибини і орієнтації.
Хоча розмітка фундаменту може здатися складною роботою, на практиці кожен етап виконання її досить простий. Найважливіше — розбити процес розмітки на окремі операції і звести її до встановлення шнура з базовою точкою на ньому. Від цієї крапки розмічають прямий кут і горизонтальну площину — основу розмітки фундаменту. Як приклад розглянемо розмітку фундаменту з бетонних блоків. Причому основні принципи розмітки придатні і для монолітного бетонного фундаменту, і для будь-яких інших.

Початок будівництва заміського будинку. Фундаментні роботи. Розмітка фундаменту.

Фундамент не тільки служить опорою будівлі, але і є перехідним елементом між нерівною поверхнею землі і рівними площинами коробки будинку. Як правило, верхня площина фундаменту служить базою для розмітки всіх стін майбутньої споруди. Розмітку фундаменту починають зверху, коли будівельник визначає положення його верхній площині і вже від неї відраховує розміри вниз, щоб визначити глибину котловану і висоту підстави.
Розташування будинку

Будівельники зі стажем можуть розповісти безліч історій про будинки, зведених у невдалих місцях. Наслідки будівництва з порушенням місцевих законів можуть вилитися у значні фінансові втрати. Тому, якщо будинок треба побудувати з урахуванням «червоної лінії», краще найняти професійного землеміра для розбивки кутів будівлі. Однак якщо будинок або прибудова будуть розташовуватися далеко від «червоної лінії», то землемір може і не знадобитися.
Після визначення фахівцем кордонів володіння та розмітки «червоної лінії» нового будівельного об’єкта я віддаю перевагу виходити на ділянку разом з власником і архітектором (якщо він є), щоб попередньо обговорити обрану майданчик. Наприклад, якщо планується пристрій каналізаційної системи, має бути обумовлено розміщення септиків по відношенню до будинку. Я беру 30-метрову рулетку, кілочки, шнур, стрічку з прапорцями, нівелір з вимірювальною рейкою. Майбутній господар (краще, якщо він буде з господинею) повинен мати з собою плани будинку і ділянки.
Після фіксування меж ділянки та відбиття «червоної лінії» починається процес визначення місця розміщення та орієнтації дому>>>. Топографія майданчики, взаємне розташування вулиці і під’їзної доріжки, орієнтація будинку щодо сторін світу, положення сусідських будинків, цінних дерев, а в деяких випадках розташування виходів скельних порід, струмка або ставка — все це члени рівняння, яке доводиться вирішувати при виборі місця для будинку.
Часто остаточне вирішення питання про розташування будинку залежить від схеми каналізації. Її можуть надати місцева міська або сільська служба, які на місці перевіряють, чи дозволяє грунт на ділянці влаштувати септик. У деяких випадках доводиться представляти план під’їзної дороги. І тільки після розгляду цих планів і схем може бути більш точно визначено положення будинку. Коли все буде погоджено, я знову зустрічаюся з домовласником і шнуром позначають контур майбутнього фундаменту і як він буде розташовуватися на ухилі конкретної ділянки. Оскільки бульдозером ухил можна зменшити, то висоту фундаменту в якихось межах можна міняти (рис. 1).

 

Изменение уклона

Рис. 1. Изменение уклона. Уменьшением естественного уклона на высоком конце площадки можно снизить общую высоту фундамента

Як виражається один мій знайомий водопровідник: «Стоки в гору не течуть». Тому до визначення остаточної висоти фундаменту треба подумати і про водопроводі, особливо, якщо ви плануєте поставити в підвалі ванну. При плануванні пристрої каналізаційної системи>>> бажано запросити на майданчик спеціаліста та переконатися, що планована висота фундаменту достатня для установки бака-відстійника. Якщо будинок буде підключений до міської або сільської стічної системі, то зі скиданням води запитань буде менше, так як магістральні лінії зазвичай проходять глибше підвалів. Тим не менше, для будинків, розташованих вище рівня вулиці, треба з фахівцем перевірити, чи достатня висота фундаменту для підведення труб до ванної в підвалі.