МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Яндекс.Метрика

Строим с нуля под ключ

У блозі фундамент будинку підібрані статті, з яких ви зможете дізнатися про види, типи і конструкції фундаментів. На яких розрахунків та даних вам треба будувати стрічковий, монолітний або плитний фундамент. Чому необхідна гідроізоляція фундаменту і як уникнути проблем відновлення фундаменту.
RSS
середа, 21.09.2011

stolbchatyi fundamentВирішив я поділитися способом виготовлення максимально дешевого, але дуже міцного і надійного стовпчастого фундаменту для будівництва легкого заміського будинку. Роблячи фундамент таким методом вам не знадобиться виробляти ніякі розрахунки, ніяких трудомістких операцій не передбачається, витрата матеріалів настільки мізерна, що менше просто не може бути.

Отже, припустимо, що нам треба звести одноповерховий житловий будинок мансардний за каркасною технологією. Розмір будинку 6х8 метрів з несучою стіною посередині першого поверху. Як відомо, такий метод будівництва дозволяє заощадити тільки на фундаменті 25-30% від усієї вартості будинку. Упевнений, в нашому випадку економія буде ще більше.

Для будівництва нам знадобиться мото-або електробур, але цілком підійде і саморобний ручний бур для виготовлення свердловин діаметром близько 20-25 см. (щоб в свердловину влізла азбоцементна труба). Треба буде ще 13 азбоцементних труб такого ж діаметру. Знадобиться кілька прутів арматури діаметром 10-12 мм, хоча її цілком можуть замінити і старі водопровідні труби. Зварювальний апарат бажаний, але можна і без нього арматуру скріплювати скручуючи дротом. Бетону потрібно буде зовсім трохи, щоб залити внутрішній простір труб. От і все.

При будівництві такого фундаменту трудовитрати мінімальні. Ми обійдемося одним працівником і одним помічником. Ніяких важких і складних операцій не буде.

Найбільш відповідальний і копіткий момент - розмітка на місцевості точок, де будуть стояти "ноги" фундаменту. Її потрібно провести дуже ретельно, з точністю до 1 см. Опори фундаменту розташовуються під кутами будинку, на місці стику стін з несучою перегородкою і вздовж зовнішніх і центральних стін на відстані 1,5-2,0 метра один від одного. Обов'язково перевірте рівність діагоналей майбутньої споруди. Це забезпечить її прямокутність.

А тепер починаємо бурити. Властивості грунту ми не знаємо і знати не потрібно, буримо на всю глибину, не менше 2-х метрів. Цього з запасом вистачить, щоб пройти точку промерзання в найсуворішу зиму. І на поверхні у нас ще залишиться близько півметра труби, відстань цілком достатня, щоб надійно ізолювати наш будинок від землі.

Паралельно готуємо арматуру. Вона потрібна для того, щоб труби не розірвало поперек взимку під час сильних морозів. Щоб полегшити роботу і робити арматуру просто, вбиваємо в товсту широку дошку 3 або 4 цвяха без капелюшків (квадратом або трикутником), з таким розрахунком, щоб отримана фігура влізла всередину нашої асбоцементной труби і ще залишилося 2-2,5 см до кожної її внутрішньої стінки. Навколо цих цвяхів, як навколо шаблону навиваємо звичайний дріт, діаметром 5 мм. Тепер залишилося всередину отриманих квадратів або трикутників вкласти подовжню арматуру, розвести окремі елементи поперечних зв'язків на відстань близько 20 см один від одного і закріпити все це зварюванням або в'язальним дротом. В результаті ми отримали готові каркаси довжиною по 2,5 метра, які будемо вставляти в труби при бетонуванні.

Наступний етап, установка труб і бетонування. У тому випадку, якщо ваша ділянка має значний ухил по горизонталі в одну із сторін, в найбільш заглиблені свердловини треба підсипати крупнозернистий будівельний пісок. Ні в якому разі не використовуйте викопану землю. Встановіть всі труби в свердловини, ще раз перевірте діагоналі, переконайтеся, що їх верхівки знаходяться приблизно на одній горизонтальній позначці і зафіксуйте їх у цьому положенні. Тільки зафіксувавши, їх доведеться ще рухати!!! Всередину кожної труби вставте арматурний скелет. Намагайтеся при цьому, щоб він не торкався внутрішніх стінок труби (так арматура буде менше іржавіти). І тільки тепер можна починати заливку розчином. Після заливки першої порції розчину (1-2 відра) трубу треба підняти на 5-10 см, щоб у нижній частині фундаменту розчин витік з труби і утворив на дні підошву. Піднімаючи трубу намагайтеся не зміщати її від первинного положення. Після цієї операції перевіряють вертикальність труби і фіксують її в потрібному положенні. Для цього теж треба застосовувати не викопану землю, а будівельний пісок. Це необхідно для того, щоб грунт при промерзанні легше ковзав уздовж труби, а не намагався вирвати її з "насидженого" місця. Остаточно заливаємо всю опору майже до самого верху. Не забуваємо періодично "штикувати" бетон, це унеможливить утворення пустот. Справу практично зроблено.

Тепер нам треба вирішити, як ми будемо зміцнювати каркас будинку до фундаменту. Є два варіанти: або установкою спеціального ростверку, або використовувати в якості останнього нижній вінець обв'язки каркаса. У кожному разі основним нашим завданням залишається міцний зв'язок всіх несучих стовпів конструкції в єдину монолітну і міцну горизонтальну раму. Для цього верхні частини труб виводимо на єдиний рівень і замуровуваємо в бетон надійні заставні, до яких буде кріпитися каркас будинку.

Як бачите, абсолютно нічого складного немає. Побудувати стовпчастий фундамент дуже просто і зовсім не важко. З такою роботою впорається кожен чоловік. Головне, робити все правильно і акуратно.

вівторок, 19.07.2011

fundamenti_na_gvintovih_palyahФундаменти на гвинтових палях - це одна з нових розробок, яка раніше застосовувалася виключно у військовій промисловості при необхідності максимально швидкого зведення таких об'єктів як мости, високовольтні лінії і різних споруд в болотистій, промерзлій і нестійкій місцевості.

Безпосередньо перед початком зведення такого фундаменту потрібно розрахувати і визначити необхідну кількість паль і відстаней між ними. По периметру потрібно відзначити місця установки паль і визначити глибину залягання нестабільного грунту. Основою даного виду фундаменту є гвинтові палі, виготовлені із загострених на кінці сталевих труб і прикріплених методом зварювання лопатей. Така конструкція покрита антикорозійним складом. Лопаті сконструйовані таким чином що, при укрученні палі грунт не розпушується, а навпаки, ущільнюється.

Відповідно до проекту майбутнього фундаменту, палі закручуються на глибину завершення просадного шару. При нестачі довжини палі її можна нарощувати. Після встановлення всіх передбачених проектом паль зайві частини обрізаються за рівнем фундаменту і бетонуються. Для збільшення міцності і цілісності конструкції палі між собою зв'язуються за допомогою куточка або швелера.

Щоб уберегти опори від шкідливих корозійних впливів встановлюються пальові оголовки, далі вся конструкція покривається спеціальним складом, в основі якого епоксидна смола і емаль. У випадку, якщо місцевість, на якій планується зведення фундаменту має не однорідну вишину, палі вкручуються на різну висоту, а потім, методом зрізання регулюються до потрібного рівня. Цим способом можна монтувати споруди навіть на пагорбах і в будь-який, важкій для будівництва місцевості.

При будівлі тимчасових споруд і якщо палі не піддалися бетонуванню, їх можна викручувати і застосовувати повторно. Порожнина гвинтових палі, при будівництві постійних споруд, заливається бетоном, завдяки чому кожна паля витримує навантаження до 6 тонн в залежності від грунту місцевості. Термін служби такого виду фундаменту від 50 років.

Фундамент на гвинтових палях має цілий ряд переваг в порівнянні з іншими конструкціями фундаментів.

*  Економічність. Відсутня необхідність у проведенні трудомістких і дорогих земляних робіт.
*  Час виготовлення такого виду фундаменту від 1 до 3 днів.
*  Застосовується на будь-яких грунтах, за виключенням скельного. Просто не заміний в торф'яній, болотній та пучинистій місцевості.
*  Роботи з влаштування такого типу фундаменту можна проводити в будь-який час року.
*  До вже існуючих на такому фундаменті будівлям легко прилаштувати нове, завдяки тому, що рівень споруди залишається незмінним, не піддається осіданням і підйомам.

Пальовий гвинтовий фундамент прекрасно підходить для більшості відомих типів будинків. Таких як каркасні будинки, будинки з бруса, з газобетону, за модульною технологією, дачі, лазні, гаража та альтанки. Так само, такий фундамент можна монтувати на водоймах для причалів, пірсів та інших будівель.

п'ятниця, 03.06.2011

V osnovі plitkovii fundament.Плитні фундаменти являють собою суцільну безблочную або ребристу залізобетонну плиту під всією площею будівлі. Плитні фундаменти влаштовують у випадках, коли навантаження, що передається на фундамент, значне, а грунт підстави слабкий. Ця конструкція особливо доцільна, коли необхідно захистити підвал від проникнення грунтових вод при високому їх рівні, якщо підлога підвалу піддається знизу великому гідростатичному тиску. Вважається, що спорудження плитного фундаменту в малоповерховому будівництві виправдано при невеликій і простій формі будівлі. Вибір пояснюється високим ступенем надійності і довговічності такого фундаменту, а разом з ним і всього будинку.

Можна іноді почути як плитковий фундамент називають «плаваючою» плитою. Плитковий фундамент встановлюється, як правило, на утрамбованій піщано-щебеневій підставі, на якому він дійсно, як би, «плаває». При цьому такий «плаваючий корабель-фундамент» не дає сезонних кренів. У будинку на плитному фундаменті, якщо він спроектований і зроблений професійно, ні навесні, ні пізньої осені не будуть «клинити» двері і не буде «перекосів» вікон і веранд. Така масивна плита «плаває» весь час суворо горизонтально, не вимагає великих вкладень при будівництві і практично ні яких засобів на експлуатацію. Таким чином, плитковий фундамент є практичним і економічним рішенням для зведення різних будівель.

Ще однією перевагою плитного фундаменту є швидкість його укладання і простота споруди. Відпрацьована технологія дозволяє зводити плитковий фундамент в найкоротші терміни - роботи розбиваються на кілька етапів, в ході яких готується майданчик для укладання, монтуються армовані плити і заливається бетон. У ході монтажу плитного фундаменту також виконується теплоізоляція і гідроізоляція фундаменту спеціальними матеріалами.

Монолітна констркуція та застосування якісних матеріалів забезпечують плитному фундаменту високу довговічність - середній термін служби плитного фундаменту становить 150 років.

четвер, 12.05.2011

стрічковий фундаментПравильно закладений фундамент - основа якісного будівництва будь-якої будівлі. Якщо ви вирішили побудувати приватний будинок, лазню або іншу будову, то зовсім не обов'язково використовувати для фундаменту дорогі будматеріали - економічний, але в той же час міцний і надійний фундамент можна звести своїми руками, Для чого вам не буде потрібно ні складний інструмент, ні спеціальні навички.

Для одноповерхового цегляного будинку з мансардою або двоповерхового дерев'яного будинку ідеально підійде наступна конструкція стрічкового фундаменту:

- По периметру риється траншея шириною 40 см і глибиною 170 см;

- У траншею шарами по 15-20 см засипається пісок. Кожен шар ретельно проливається водою, щоб пісок затвердів;

- Коли до поверхні залишиться 40-45 см, траншея наповнюється кругляком, битою цеглою, уламками затверділого бетону або ЗБВ-виробів;

- Траншея заливається рідким бетоном доверху.

Одержаний фундамент просушують до повного затвердіння конструкції (на це йде 3-4 тижні). Потім його покривають влагоізоляціонним матеріалом і приступають до зведення будинку. Завдяки своїй конструкції, такому фундаменту не буде потрібно ні ремонт, ні додаткове укріплення.

Для купівлі будівельних матеріалів дивіться дошки оголошень для будівельних тематик.

Звичайно, для різних видів грунтів пред'являються і різні вимоги до фундаментів, але можливо вам і допоможе ця стаття про будівництво стрічкового фундаменту своїми руками.

п'ятниця, 08.04.2011

Особливості забивних паль.Забивні палі виготовляють із залізобетону, металу і дерева. Так дерев'яні палі виготовляють з хвойних порід: сосни, кедра, модрини, рідше з дуба. Діаметр дерев'яної палі в тонкому кінці повинен бути не менше 18 см. Нижній кінець палі загострюють на довжину, рівну 1,5-3 діаметра колоди, і на нього надягають сталевий наконечник - черевик, основоного призначення якого - охороняти загострений кінець палі від руйнації під час його занурення в грунт. На верхній кінець палі надягають сталеве кільце - бугель, що оберігає деревину від розколювання і размочаліванія під час ударів молота.

Залізобетонні палі найчастіше бувають квадратного перетину з загостреним кінцем і зі сталевим черевиком або обоймою на зворотному боці палі. Залізобетонні палі можуть бути з ненапрягаемой і попередньо напруженою арматурою. На сьогоднішній день існує більше 15 видів залізобетонних паль, відмінності в яких засновані на технічних характеристиках.

ГІДНОСТІ:
- Знижують витрату матеріалів, зокрема бетону
- Дають меншу усадку
- Можливість спорудження на грунтах, що володіють низькою несучою здатністю
- При спорудженні зменшується обсяг земляних робіт (менш трудомісткі).

НЕДОЛІКИ:
- Використання спеціальної техніки.

1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 14